Κένυα Ρουάντα Τανζανία Ρουάντα, Κένυα, Τανζανία... live!

[micmic]

Σήμερα είναι η μέρα που εξερευνούμε τον θρυλικό κρατήρα Ngorongoro. Μια έκταση διαμέτρου περίπου 20 χλμ γεμάτη με κάθε είδος άγριας ζωής. Δεν περνάει πολλή ώρα από τότε που κατεβαίνουμε, και έχουμε την πρώτη στενή επαφή με λιοντάρια: Δύο νεαρά θηλυκά και ένα νεαρό αρσενικό περνάνε δίπλα από το τζιπ μας. Στη συνέχεια πηγαίνουμε δίπλα-δίπλα με ένα μεγαλοπρεπές αρσενικό για 200-300 μέτρα (εμείς και άλλα 3-4 τζιπ). Αργότερα συναντάμε μεγάλες αγέλες από γκνου και ζέβρους, πολλές αντιλόπες, ελέφαντες, ύαινες, πολλά πουλιά κτλ. Σε ένα picnic spot ένα πιθηκάκι ανεβαίνει στο αυτοκίνητο με διαθέσεις κλοπής και όταν πάω να το διώξω αντί να υποχωρήσει αντεπιτίθεται. Το βάζει στα πόδια μόνο όταν με βλέπει να αρπάζω ένα ξύλο. Αυτά τα πιθηκάκια έχουν αποθρασυνθεί τελείως. Γενικά τα ζώα στον κρατήρα είναι εξοικειωμένα με τον άνθρωπο ακόμα περισσότερο απ'ότι σε άλλα εθνικά πάρκα, και έτσι είναι δυνατόν να βρεθείς τόσο κοντά σε κάποιο γκνου ή ζέβρα που να απλώσεις το χέρι σου και να το χαϊδέψεις.

Αργότερα βλέπουμε από αρκετά μακριά δύο μαύρους ρινόκερους. Έχουν παραταχθεί καμμιά 20αριά τζιπ και τους παρακολουθούν από μεγάλη απόσταση επειδή δεν υπάρχει δρόμος για να πλησιάσουν περισσότερο. Τα τζιπ είναι πολλά, αλλά ευτυχώς όχι τόσο πολλά όσο τα περίμενα. Ο οδηγός μας υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από τα λεφτά που δίνουν οι τουρίστες δεν πάνε εκεί που θα έπρεπε (π.χ. βελτίωση δρόμων και τουριστικών εγκαταστάσεων) αλλά καταλήγουν στις τσέπες ορισμένων. Και μιλάμε για πολλά λεφτά: $60 το άτομο ημερησίως για είσοδο στο Ngorongoro Conservation Area και επιπλέον $200 ανά αυτοκίνητο που κατεβαίνει στον κρατήρα. Σπουδαία βιομηχανία.

Οι θεάσεις λιονταριών στον κρατήρα συνεχίζονται, και δεν είναι περίεργο αφού λέγεται ότι ο κρατήρας είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση θηρευτών στον κόσμο. Αλλά τα ζώα του κρατήρα δεν είναι απομονωμένα: Μπορούν να μετακινούνται και να φτάνουν μέχρι το Serengeti, το Tarangire ή και άλλα πάρκα. Οι περιοχές μεταξύ των πάρκων δεν είναι απροσπέλαστες για τα ζώα. Αποτελούν βιότοπους και διαδρόμους για τις μετακινήσεις τους. Οι άνθρωποι εδώ είναι μάλλον φιλοξενούμενοι παρά ιδιοκτήτες. Ευτυχώς σ'αυτήν την περιοχή της Τανζανίας αυτό φαίνεται να διατηρείται και να προστατεύεται.

Μετά από περίπου 7 υπέροχες ώρες στον κρατήρα, αναχωρούμε με προορισμό το Serengeti. Όλοι οι δρόμοι στον κρατήρα και στην διαδρομή προς Serengeti είναι χωματόδρομοι, και με τακτικές διελεύσεις τζιπ. Αυτό σημαίνει ότι η σκόνη υπάρχει παντού. Σε όλα τα πάρκα μέχρι τώρα η σκόνη ήταν υπερβολική, αλλά σήμερα η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Όλο το αυτοκίνητο είναι γεμάτο σκόνη, τα ηλεκτρονικά είναι γεμάτα σκόνη, εμείς είμαστε γεμάτοι σκόνη και αναπνέουμε σκόνη. Μέχρι στιγμής η σκόνη είναι πιο ενοχλητική από τα έντομα: Στο Tarangire είχαμε μια επαφή με μύγες τσε-τσε, των οποίων το τσίμπημα δεν είναι τόσο οδυνηρό όσο λένε (καμμία σχέση με τα μυρμήγκια του Nyungwe). Με την ηλεκτρική μας ρακέτα δε, δολοφονήσαμε ουκ ολίγες τσε-τσε. Πρόβλημα κουνουπιών αντιμετωπίσαμε μόνο στη λίμνη Nakuru, όπου σε ορισμένα σημεία της η κουνουπόμαζα μπορούσε να κοπεί με το μαχαίρι. Αλλά η σκόνη είναι πανταχού παρούσα.

Στο δρόμο συναντάμε ένα πολιτιστικό χωριό Masai και σκεφτόμαστε να το επισκεφτούμε, αλλά η εικόνα των Masai στο δρόμο να κάνουν σήματα στα διερχόμενα τζιπ σαν τους τσολιάδες στις χασαποταβέρνες στα Βλάχικα, δεν είναι καθόλου πολιτιστικά θελκτική. Ίσως να αποφασίσουμε να επισκεφτούμε ένα πολιτιστικό χωριό μια άλλη μέρα. Οι περισσότεροι Masai που συναντάμε στο δρόμο προς το Serengeti κάνουν διάφορα νοήματα για να σταματήσουμε ή μας κουνάνε κάτι κολιέ περιμένοντας προφανώς να εντυπωσιαστούμε από την αυθεντικότητα των χειροτεχνημάτων τους. Από το πιο ακριβό lodge μέχρι τον πιο φτωχό βοσκό, έχεις συνέχεια την εντύπωση ότι όλες οι πράξεις των ντόπιων έχουν σαν σκοπό το πορτοφόλι σου. Μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά συχνά σου δημιουργείται η εντύπωση ότι κανένας δεν σου μιλάει χωρίς να θέλει τα λεφτά σου.

Πλησιάζοντας προς Serengeti, οι τεράστιες πεδιάδες αρχίζουν να μας κυκλώνουν. Πρόκειται για περιοχές χωρίς καθόλου δέντρα, όπου η στάχτη από τις ηφαιστειακές εκρήξεις έχει δημιουργήσει ένα σκληρό υπόστρωμα το οποίο δεν μπορεί να διαπεραστεί από τις ρίζες των δέντρων. Φτάνοντας στην πύλη του Serengeti, διαπιστώνουμε ότι το όνομα του πάρκου που σημαίνει "ατελείωτη πεδιάδα", δικαιολογείται απόλυτα. Όπου και να κοιτάξουμε υπάρχει μια επίπεδη έκταση με χόρτο, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Ζώα υπάρχουν παντού, αλλά χάνονται μπροστά στην απεραντοσύνη του τοπίου. Ωστόσο, μέχρι να πάμε στο campsite συναντάμε μια λιονταρίνα που θηλάζει τρία μικρά, μερικές bat-eared foxes, μερικά topis, και φυσικά ένα σωρό γαζέλες, ζέβρες, γκνου κτλ.

Σήμερα θα μείνουμε σε public campsite. Πλησιάζοντας προς τον ποταμό Seronera, το τοπίο αλλάζει και δέντρα εμφανίζονται. Φτάνουμε στο campsite κατά τις 6:30. Βρίσκουμε εκεί καμμιά 15αριά παρκαρισμένα τζιπ και περίπου 30 σκηνές. Σχεδόν όλοι οι campers είναι Ιταλοί ή Ισπανοί. Έρχονται μ'έναν ντόπιο οδηγό και έναν μάγειρα. Οι μάγειρες μαγειρεύουν για το γκρουπ τους σε έναν ξεχωριστό χώρο αλλά μπορεί να δέχονται και παραγγελίες από τρίτους, κάτι το οποίο εκμεταλευόμαστε μια που δεν υπάρχει όρεξη για μαγείρεμα. Το campsite έχει τουαλέτες και ντους σε αρκετά καλή κατάσταση, αλλά φυσικά δεν υπάρχει ηλεκτρισμός κι έτσι για άλλη μια φορά οι δύο φακοί μας αποδεικνύονται πολύτιμοι.
Ανεβαίνουμε στη σκηνή για χαλάρωση, αλλά κάποιοι campers συνεχίζουν να είναι θορυβώδεις ενώ έχει περάσει 10:30. Ίσως να έπρεπε να πάνε για κάμπινγκ στην Ίο. Τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα από την γαλήνη του private campsite.

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• …

  Go to chapter

  Go
• 21

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 12 of 21

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[Dorotija]

Αυτά είναι! Και πάνω που γύρισα σπίτι σκεπτόμενη τι ωραία και συναρπαστική ήταν η μέρα μου σήμερα...

 

[NTINA]

Εμένα,άρχισε η μέρα μου συναρπαστικά
micmic αν και διανύσαμε τόσα χιλιόμετρα με τη μία,
είμαστε έτοιμοι ν ακολουθήσουμε κάθε σου βήμα.

 

[kostasagk]

Μπραβο απιθανο ταξιδι

 

[kalspiros]

Τα KenyanShillings είναι πολύ πρωτότυπα χαρτονομίσματα: Εκείνο των 1000Ksh απεικονίζει τον JomoKenyatta, ενώ αυτό των 500Ksh έχει πάνω τον JomoKenyatta. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα 200Ksh δείχνουν τον JomoKenyatta, ενώ, για αλλαγή, τα 100Ksh έχουν τον JomoKenyatta.

Έτσι και τα ghana cedi. αυτά όμως με μια ομήγυρη από 7 Γκανέζους

Περνώντας μέσα από Kigali, οι εικόνες μας θυμίζουν πολύ τη Νότια Αφρική: Τα κτίρια είναι παρόμοια με αυτά των Νοτιοαφρικάνικων χωριών

Το Kigali πρέπει να έχει και πολύ έντονο ανάγλυφο, έ?

Με το που μπαίνουμε στο εθνικό πάρκο, βλέπω το μέχρι στιγμής πιο εντυπωσιακό θέαμα: Το δάσος είναι απίστευτο. Άλλο το «πράσινο» και άλλο το ΠΡΑΣΙΝΟ. Απίστευτη βλάστηση, οργιώδης, αδιαπέραστη.

Ναι Ναι!! Εγώ είχα χωθεί σε ένα rain forest (είναι παρόμοια ονομασία για το tropical forest? δεν ξέρω) και η αίσθηση είναι πρωτόγνωρη

Απ’όπου περνάμε η παρουσία μας γίνεται άμεσα αντιληπτή και μας κοιτάνε με περιέργεια.

Μιας και είναι επίκαιρο το θέμα:
Εγώ- Obruni
LULLU- Farenzi
εσύ τι είσαι??

Δεν περνάει ποτέ πολλή ώρα χωρίς να δεις ανθρώπους να περπατούν κατά μήκος του χωματόδρομου, συνήθως κουβαλώντας κάτι.

να υποθέσω, στο κεφάλι

σ’αυτό λοιπόν το σημείο το κινητό μου πιάνει άψογα και έχω και ίντερνετ.

ΑΑΑΧΧΧ φάγαμε την ζωή μας στην αραπιά για να έρχεστε και να έχετε σήμα!!!!

«mzungu-mzungu» δηλαδή «λευκός», «ξένος».

Απ! νάτα! σε καταχωρήσαμε κι εσένα Mr Mzungu!!

Θέλω να ρωτήσω κάτι για την Ρουάντα που δεν μπορώ να καταλάβω: Η χώρα έχει περίπου το μέγεθος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μαζί. Η πρωτεύουσά της, το Kigali, έχει πληθυσμό περίπου 950.000. όλες οι υπόλοιπες πόλεις είναι αρκετά μικρότερες. Πως στο καλό χωράει 10.000.000 κατοίκους????

 

[renata]

Mic ήξερα οτι κατι καλο θα φτασει απο σένα!!
Απίστευτο live που θέλοντας και μή ταξιδεύομε μαζί σου..
βάλε το ξυπνητήρι γιατί περιμένομε την επόμενη μέρα!!

 

[Twinkie]

Τα KenyanShillings είναι πολύ πρωτότυπα χαρτονομίσματα: Εκείνο των 1000Ksh απεικονίζει τον JomoKenyatta, ενώ αυτό των 500Ksh έχει πάνω τον JomoKenyatta. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα 200Ksh δείχνουν τον JomoKenyatta, ενώ, για αλλαγή, τα 100Ksh έχουν τον JomoKenyatta. Τεράστια ποικιλία σε μορφές. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν εκείνοι που θα διαμαρτύρονται επειδή το δεύτερο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι ονομάζεται Wilson, ενώ προφανώς θα έπρεπε να λέγεται JomoKenyattaNo.2.

Τον αγαπούν, τον αγαπούν!

Όλοι μας κοιτάνε περίεργα - λογικό αφού δεν βλέπουν κάθε μέρα λευκούς. Και ακούμε συχνά το «mzungu-mzungu» δηλαδή «λευκός», «ξένος». Κάποιοι θέλουν να μας ακουμπήσουν κιόλας, ίσως φαντάζονται ότι θα είμαστε παγωμένοι, δεν ξέρω.

Προσπαθώ να το προφέρω διαβάζοντάς το, πότε βάζω τόνο στο πρώτο u πότε στη λήγουσα, όπως και να έχει για τους ντόπιους είστε αξιοπερίεργοι.

Περιμένουμε την σημερινή μέρα, τι θα έχει σαφαροελέφαντες ίσως;:roll:

 

[pattyyy]

Φανταστική η live ανταπόκριση! Με την περιγραφή σου έχουν σχηματιστεί στο μυαλό μου απίστευτης ομορφιάς!

 

[LULLU]

.munzungu συνεχισε!!!

 

[micmic]

12/8/2010
Η μέρα ξεκίνησε όπως και η προηγούμενη, μια που σήμερα ήταν προγραμματισμένη η δεύτερη επίσκεψή μας στους γορίλλες. Χθες πήγαμε στο μεγαλύτερο γκρουπ με την πιο δύσκολη διαδρομή, σήμερα θα επισκεφτούμε το γκρουπ που έχει τον μεγαλύτερο γορίλλα του κόσμου και το πιο μικρό μωρό στη Ρουάντα (2 εβδομάδων). Η διαδρομή είναι πολύ εύκολη. Οι περισσότεροι στο γκρουπ μας χαίρονται όταν μαθαίνουμε ότι οι γορίλλες βρίσκονται μόνο 10 λεπτά μακριά από την είσοδό μας στο εθνικό πάρκο, όχι όμως κι εγώ. Η χθεσινή εξαντλητική διαδρομή ήταν απολαυστική. Για την δεύτερη ώρα μας με τους γορίλλες και πάλι δεν μπορώ να γράψω πολλά επειδή είναι μια αίσθηση που δεν περιγράφεται. Πάντως ήταν μια εμπειρία πολύ διαφορετική από την χθεσινή, και είμαι σίγουρος ότι όσες επισκέψεις και να είχαμε δεν θα βαριόμουν ποτέ.

Κατά τις 12 επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για την επιστροφή στο Kigali. Μόλις φτάνουμε επισκεπτόμαστε το μουσείο της γενοκτονίας. Παρόλο που ήδη ήξερα αρκετά για την γενοκτονία, αυτό το μουσείο είναι τόσο εντυπωσιακό που δεν μπορείς παρά να συγκλονιστείς. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στα γεγονότα του '94 στη Ρουάντα, είναι το ότι σε αντίθεση με άλλες γενοκτονίες (ολοκαύτωμα, Αρμένιοι κτλ) εδώ δεν υπήρχε απλά η πρόθεση της εξόντωσης μιας πληθυσμιακής ομάδας, αλλά και μια πρωτοφανής βιαιότητα στην εκτέλεσή της. Το μουσείο αυτό δεν είναι για τους πολύ ευαίσθητους.

Η πρωτεύουσα της Ρουάντα εμφανίζει διαφορετικές εικόνες: Το κέντρο είναι μια σύγχρονη πόλη με καλοντυμένους ανθρώπους, μεγάλες επιχειρήσεις και απόλυτη ασφάλεια. Και μια κεντρική πλατεία πολύ ομορφότερη από την Ομόνοια (αν και αυτό δεν αποτελεί είδηση μια που μάλλον δεν υπάρχει χειρότερη κεντρική πλατεία πρωτεύουσας στον κόσμο από την Ομόνοια). Επισκεφτόμαστε όμως και μια από τις χειρότερες συνοικίες της πόλης, όπου παραμένουμε για ένα μισάωρο για να επιδιορθώσουμε ένα σακ-βουαγιάζ. Είναι από τις περιοχές που χωρίς οδηγό δεν θα βλέπαμε παρά μόνο ως περαστικοί. Στο μισάωρο που μένουμε στο δρόμο, βλέπουμε μια διαφορετική μορφή φτώχειας από αυτήν που είδαμε στην επαρχία: Μικρομάγαζα και άνθρωποι που πάνε στις δουλειές τους, αλλά και ύποπτος κόσμος που κυκλοφορεί μάλλον άσκοπα και άλλοι που δεν φαίνεται να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Ο οδηγός μας φαίνεται φανερά ανήσυχος για το κατά πόσον θα μας κλέψουν κάτι. Μας λέει ότι εδώ οι κλοπές είναι συχνότατες και αν λείψεις 2 μέρες από το σπίτι σου είναι σίγουρο ότι όταν επιστρέψεις θα το βρεις άδειο. Πολλά αυτοκίνητα (μεταξύ των οποίων και το δικό μας) έχουν χαραγμένον στους καθρέφτες τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο ανήκουν για να αποτρέψουν τις κλοπές.

Φεύγοντας από εκεί πάμε σε πιο καλές συνοικίες του Kigali. Πρώτα σε μια αγορά χειροτεχνημάτων και μετά σε εμπορικό κέντρο που είναι απόλυτα σύγχρονο. Αγοράζω μπλουζάκια του Paul Kagame που ξαναβγήκε με ποσοστό πάνω από 90%. Ο οδηγός μας χαιρετάει όλο τον κόσμο. Έχει γνωριμίες σε όποιο σημείο του Kigali κι αν βρεθούμε, και σε όλη την επαρχία. Μια μέρα προβλέπω ότι θα έχει την δικιά του τουριστική εταιρία.

Έχει πια νυχτώσει από ώρα όταν φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας για φαγητό και έναν σύντομο ύπνο. Αλλά λίγο η υπερένταση, λίγο ένα επίμονο κουνούπι, δεν κοιμάμαι καθόλου. Κατά τη μία έρχεται ο οδηγός μας για να πάμε στο αεροδρόμιο. Αν και οι διακοπές μας συνεχίζονται, στενοχωριέμαι που αφήνω τη Ρουάντα. Είναι μια χώρα αξιοπρεπής ακόμα και μέσα στη φτώχειά της, πεντακάθαρη, που δεν έχει αλλοτριωθεί ακόμα από τον τουρισμό που βασικά έρχεται κυρίως για τους γορίλλες. Και πανέμορφη στο σύνολό της.


13/8/2010

5:30 προσγειωνόμαστε και πάλι στο Ναϊρόμπι. Συναντιόμαστε με τον εκπρόσωπο του γραφείου που μας έκλεισε διαμονή στην Κένυα και μας νοίκιασε το αυτοκίνητο. Μετά από διάφορα διαδικαστικά παράδοσης-παραλαβής, αλλαγής συναλλάγματος κτλ, είμαστε πλέον μόνοι μας στην Κένυα, με κατεύθυνση το πάρκο Samburu. Καθώς βγαίνουμε από το Ναϊρόμπι, ερχόμαστε σε επαφή με τα ντόπια ματάτου (βαν-ταξί) τα οποία είναι πολύ πιο φανταιζί από τα αντίστοιχα Νοτιοαφρικάνικα (με διάφορα χρώματα και επιγραφές) αλλά εξίσου επιθετικά και επικίνδυνα. Τρώμε και ένα μποτιλιάρισμα στο Ναϊρόμπι, το οποίο από αυτά που βλέπω δεν μου αρέσει ως πόλη. Σιγά-σιγά προσαρμόζομαι στο στυλ οδήγησης των ντόπιων - αν δεν προσαρμοστείς κάπως δεν επιβιώνεις ως οδηγός σ'αυτήν την ζούγκλα. Οι δρόμοι είναι ψιλοχάλια, και καθώς βγαίνουμε από το Ναϊρόμπι γίνονται χειρότεροι. Η Κένυα είναι η χώρα των speed bumps. Όλα τα χωριά που συναντάμε στο δρόμο μας έχουν σαμαράκια (ή μάλον σαμαράρες ανά τακτά διαστήματα). Οι δρόμοι είναι παγίδες, με λακούβες που καταστρέφουν αυτοκίνητα. Λακούβες, πολλές λακούβες. Και αν οι δρόμοι είναι άθλιοι μεταξύ των χωριών, τα σημεία που διασχίζουν τα χωριά είναι τρισάθλια. Υπάρχει κι εδώ πολύ κόσμος στους δρόμους, αλλά όχι πολλά παιδάκια όπως στη Ρουάντα. Επίσης οι Κενυάτες είναι πιο συνηθισμένοι στον τουρισμό, οπότε δεν ακούμε κραυγές "mzungu" και ούτε τους προκαλεί έκπληξη το θέαμα ενός λευκού. Σε κάποια χωριά είναι πολύ συνηθισμένα τα κάρα που τα τραβάνε γαϊδουράκια. Κατά τα άλλα, πολλοί πεζοί κι εδώ. Αφηνιασμένα ματάτου και σχεδόν εξίσου αφηνιασμένα ιδιωτικά αυτοκίνητα (σχεδόν πάντα σε άσπρο χρώμα). Πέφτουμε σε πολλές λακούβες και πλακωνόμαστε πολλές φορές στα φρένα όταν βλέπουμε σαμαράκι τελευταία στιγμή. Αυτά σε συνδυασμό με την προσπάθεια αποφυγής των άλλων οδηγών και των πεζών, κάρων και ποδηλατών που υπάρχουν σε όλο το μήκος του δρόμου. Νομίζω ότι η εμπειρία της οδήγησης στην Κένυα πρέπει να μπει στο βιογραφικό μου.

Τα χωριά κατά μήκος του δρόμου είναι γεμάτα παράγκες με κάθε είδους εμπόρευμα, παζάρια, πάρα πολύ κόσμο και μια αίσθηση πλήρους αταξίας. Σε κάποιο σημείο κάνουμε λάθος και βρισκόμαστε να εξερευνούμε αγροτικές, μη τουριστικές περιοχές της Κένυας κατά μήκος ενός χωματόδρομου. Μετά από 100 χιλιόμετρα και δύο ώρες, επανερχόμαστε στο σωστό δρόμο. Με δεδομένο ότι είμαι άϋπνος το προηγούμενο βράδυ, χρειάζομαι ...φαρμακευτική υποστήριξη για να συνεχίσω. Ευτυχώς τα χαπάκια δουλεύουν μια χαρά και προχωράμε ακάθεκτοι. Περνώντας από τον Ισημερινό καταφέρνουμε να μην προσπεράσουμε την αδιάφορη σχετική πινακίδα, και βγάζουμε την απαραίτητη φωτογραφία.

Κάποια χιλιόμετρα πριν και μετά το χωριό του Isiolo, έχει φτιαχτεί καινούριος δρόμος και τα οδικά βάσανά μας πλησιάζουν στο τέλος τους. Κατά τις 5 το απόγευμα, μετά από 9 ώρες περιπετειώδους οδήγησης, φτάνουμε στην πύλη του εθνικού πάρκου Buffalo Springs (το οποίο ενώνεται με το Samburu). Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται μέσα στο πάρκο, καμμιά δεκαριά χιλιόμετρα μετά την πύλη.

Το Samburu και τα κοντινά πάρκα είναι φημισμένα για κάποια είδη και υποείδη που συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά σ'αυτά. Πρόκειται κυρίως για την δικτυωτή καμηλοπάρδαλη, τον ζέβρο του Γκρέβυ και τα γκέρενουκ. Μέσα σε λίγα λεπτά από την είσοδό μας στο πάρκο τα έχουμε δει και τα τρία κι έχουμε ήδη τραβήξει τις πρώτες φωτογραφίες!

Το Samburu Simba Lodge είναι αρκετά χλιδάτο και το δωμάτιό μας έχει φανταστική θέα. Έτσι μου λέει η φίλη μου δηλαδή, επειδή εγώ δεν προλαβαίνω να πάω στο δωμάτιο πριν νυχτώσει. Ο λόγος; Με το που φτάνουμε διαπιστώνουμε ότι ένα λάστιχο έχει χάσει πολύ αέρα. Ευτυχώς το Lodge διαθέτει μηχανικό και ασχολούμαστε με την αλλαγή ελαστικού και την επιδιόρθωση του άλλου (το οποίο είχε πατήσει βίδα). Μόλις κατά τις 9 καταφέρνουμε να πάμε για δείπνο. Εντωμεταξύ, σα να μην έφτανε το ότι είμαι τελείως άϋπνος, έχω και διάροια. Ευτυχώς έχω προνοήσει για τα απαραίτητα χαπάκια.

Το βράδυ, πριν ξεραθούμε στον ύπνο, παρατηρούμε λίγο τη νυχτερινή φύση από τη βεράντα μας με τη βοήθεια του φακού μας. Ένα μικρό ζώο που δεν μπορώ να διακρίνω καλά αλλά μου φαίνεται πως ήταν προτελής, περνάει στο βάθος. Ηχογραφώ κι εδώ τους μοναδικούς ήχους της νύχτας.


14/8/2010

Ξυπνάμε κατά τις 5:30 με διάθεση εξερεύνησης του πάρκου. Στις 6 και πριν ακόμα ξημερώσει είμαστε στο δρόμο. Το Samburu έχει μια άγρια ομορφιά. Τα ζώα που βλέπουμε είναι πολλά: Γκέμσμποκ, γαζέλες του Γκράντ και του Τόμσον, μια λιονταρίνα από απόσταση, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, ιμπάλα, γκέρενουκ, βουβάλια, ζέβροι κτλ. Το highlight όμως είναι ένα πανέμορφο τσίτα πάνω σ'ένα βράχο που είδαμε πολύ νωρίς το πρωΐ και ήταν στημένο για καταπληκτικές φωτογραφίες. Κατά τις 8 επιστρέφουμε στο lodge για πρωϊνό και μετά για check-out. Δεν έχουμε πολλές ώρες για να εξερευνήσουμε το Samburu: Αργότερα πρέπει να ξεκινήσουμε για τη λίμνη Nakuru.

Η εξερεύνηση του Samburu αποδεικνύεται περιπετειώδης: Σε κάποιο σημείο κοντά στο ποτάμι κολλάμε στην άμμο και σκάβουμε για να ξεκολλήσουμε. Αργότερα, στην άκρη του πάρκου, συναντάμε κάποιους ντόπιους της φυλής Samburu. 4-5 παιδάκια, κάποια εκ των οποίων τσίτσιδα, ένας περίεργος τύπος με παραδοσιακή στολή από τη μέση και πάνω και σύγχρονη αμφίεση από τη μέση και κάτω, και διάφορες άλλες γραφικές μορφές. Ενώ αποφασίζουμε να κάνουμε το κόλπο που δίνουμε την τυπωμένη φωτογραφία στα παιδάκια, έρχεται ένας άλλος ιθαγενής, ο μόνος από την παρέα που μιλάει Αγγλικά. Αυτός φαίνεται πολύ έξυπνος και καλός. Μας προσκαλεί σε ένα cultural village που έχουν λίγο παρακάτω και απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις που του κάνω για τη φυλή του. Φωτογραφίζεται και μαζί μας. Στη φωτογραφία μπαίνει και ο μυστήριος τύπος με την ημι-παραδοσιακή αμφίεση. Αφού έχουμε τυπώσει και μοιράσει 3-4 φωτογραφίες, ο Αγγλομαθής Samburu μας πληροφορεί ότι ο άλλος θέλει λεφτά επειδή φωτογραφήθηκε μαζί μας. Όχι, δύο δολλάρια δεν είναι αρκετά. Θέλει δέκα. Του τα δίνω, κακώς βέβαια. Ενώ προχωράμε παρακάτω για να κάνουμε αναστροφή και να γυρίσουμε, μας βλέπουν κάτι άλλα παιδάκια και μας κυνηγάνε φωνάζοντάς μας (να επισκεφτούμε το χωριό τους) ενώ κάποια άλλα μπαίνουν κατευθείαν στο ψητό και απλώνουν το χέρι ζητώντας "money". Ε βέβαια, έπρεπε να το φανταστούμε βλέποντας ιθαγενείς δίπλα σε ακριβά Lodges. Εδώ δεν είναι Ρουάντα... τα παιδάκια σε χαιρετάνε με κακούς σκοπούς...

Με τούτα και με κείνα, ανάμεσα σε ιθαγενείς και σε άγρια ζώα, καθυστερούμε κάπως να ξεκινήσουμε για την έξοδο του πάρκου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πάμε από έναν περίεργο δρόμο στον οποίο συναντάμε βοσκούς να βοσκάνε ...καμήλες. Και μετά μπαίνουμε σε έναν τοπικό χωματόδρομο ο οποίος μας βγάζει έξω από το πάρκο χωρίς να περάσουμε από κάποια πύλη. Κι επειδή είναι πολύ αργά για επιστροφή, συνεχίζουμε τον περίεργο αυτό χωματόδρομο-μονοπάτι που περνάει μέσα από σκόρπιες καλύβες ντόπιων, και που στο GPS φαίνεται να μας οδηγεί στον κεντρικό. Κάποια στιγμή βγαίνουμε στον κεντρικό, αλλά η ώρα έχει ήδη περάσει. Είναι 14:30, και ο δρόμος μέχρι τη Nakuru είναι τουλάχιστον 6 ώρες.

Μέχρι κάποιο σημείο επιστρέφουμε από εκεί που ήρθαμε, αλλά μετά στρίβουμε σε έναν χωματόδρομο. 70 χιλιόμετρα μέχρι να ξαναβγούμε σε άσφαλτο. Τώρα πια είμαστε σε περιοχή που είναι πολύ αραιοκατοικημένη. Και ο δρόμος είναι ΑΘΛΙΟΣ. Το ωραίο είναι ότι περνάει ανάμεσα σε δύο ranches/reserves που είναι από τα πιο γνωστά και δημοφιλή στην περιοχή της Laikipia: Το Sweetwaters και το Ol Pajeta. Οι φράχτες τους δεξιά κι αριστερά και στη μέση εμείς και ο άθλιος χωματόδρομος. Κάποια στιγμή ένα Impala πηδάει με χαρακτηριστική άνεση το ύψους 2,5 μέτρων συρματόπλεγμα κι από το ένα ranch βρίσκεται στο άλλο. Μόνο ένα impala θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Πάντως με τέτοιον δρόμο, καταλαβαίνω γιατί οι περισσότεροι πελάτες των πάρκων της περιοχής καταφθάνουν με αεροπλάνο.

Σε πολύ αραιά διαστήματα συναντάμε παιδάκια, για τα οποία όμως είμαστε υποψιασμένοι πλέον. Όντως, η κίνηση που πρώτα σε χαιρετάνε και μετά απλώνουν το χέρι να ζητήσουν κάτι, είναι σχεδόν αυτοματοποιημένη. Τώρα είμαστε σ'ένα σημείο που φαίνεται να βρίσκεται στη μέση του πουθενά, χωρίς να έχουμε συναντήσει άλλο αυτοκίνητο για χιλιόμετρα, κι όμως βλέπουμε ένα παιδάκι που κάνει την χαρακτηριστική κίνηση. Αναρωτιέμαι τί αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει με την συχνότητα διέλευσης οχημάτων από το σημείο.

Προς το τέλος του χωματόδρομου αντικρύζουμε εικόνες εκπληκτικής ομορφιάς. Η αφρικανική σαβάνα όπως είναι στις καρτ-ποστάλ, και μάλιστα εκτός εθνικών πάρκων. Όμως η ανακούφισή μας είναι μεγάλη όταν επιτέλους βγαίνουμε σε άσφαλτο. Αυτός ο χωματόδρομος ήταν πραγματικά επικίνδυνος. Αν έμενε εκεί το αυτοκίνητο, δεν ξέρω πώς και πότε θα ξεμπλέκαμε. Όχι δηλαδή ότι στους υπόλοιπους δρόμους ήξερα πώς θα ξεμπλέκαμε, αλλά τουλάχιστον αλλού υπήρχαν άνθρωποι.

Το θέμα τώρα είναι ότι μπορεί να μπήκαμε μεν σε άσφαλτο, αλλά αρχίζει να σκοτεινιάζει και ο δρόμος μας είναι ακόμα πολύς. Και αρχίζει να βρέχει κιόλας. Μετά από μια ώρα βρισκόμαστε στην εξής θέση: Οδηγάμε σε έναν χαρακτηριστικά άθλιο επαρχιακό δρόμο της Κένυας. Έχει σκοτάδι πίσα και φως δεν υπάρχει κανένα. Ούτε καν φεγγάρι. Οι τρελοί με τα ματάτου και τα άσπρα αυτοκίνητα περνάνε σαν καμικάζι. Ποδηλάτες και πεζοί κυκλοφορούν στην άκρη του δρόμου, πολλές φορές με μαύρα ρούχα. Και βρέχει καταρρακτωδώς. Α, και έχει και ομίχλη. Νομίζω ότι η κατάστασή μας φέρνει προς το θρίλερ.

Μετά από ηρωϊκές προσπάθειες καταφέρνουμε επιτέλους να βρούμε ένα προπορευόμενο όχημα το οποίο κινούνταν με μια λογική ταχύτητα και να το ακολουθήσουμε έτσι ώστε να μην πέφτουμε πάνω στα σαμαράκια με χίλια και να βλέπουμε πότε στρίβει για να αποφύγει κάποιον πεζό η ποδηλάτη. Ο αριθμός αυτού του οχήματος είναι CAS260S. Πρέπει να ψάξω να βρω αυτόν τον άνθρωπο και να του στείλω μια ανθοδέσμη. Όταν χωρίζουν οι δρόμοι μας, βρισκόμαστε πλέον σε κάτι που μοιάζει με εθνική οδό. Μια - μιάμιση λωρίδα ανα κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον καλή ασφαλτος. Αργότερα οι λωρίδες γίνονται δύο ανά κατεύθυνση και κοντά στην Nakuru υπάρχουν και φώτα στο δρόμο. Είμαστε κοντά στη σωτηρία!

Το Lodge μας στη Lake Nakuru έχει μια είσοδο εκτός του εθνικού πάρκου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να μπεις και μετά την ώρα που κλείνει το πάρκο. Όμως το GPS μας πάει από μια είσοδο που είναι κλειστή κατά τις 9 που επιτέλους φτάνουμε. Με τα πολλά, ο ranger-φύλακας πείθεται να μας ανοίξει και έτσι κατά τις 9:15 επιτέλους φτάνουμε στο lodge... Είναι μια μέρα που πραγματικά τα είδαμε όλα. Ευτυχώς προλαβαίνουμε στο τσακ το δείπνο και πάμε για ντους και ύπνο στο φανταστικό κρεβάτι της σκηνής μας. Αύριο -κλασικά- έχει και πάλι πρωϊνό ξύπνημα.

 

[kalspiros]

Είναι μια χώρα αξιοπρεπής ακόμα και μέσα στη φτώχειά της, πεντακάθαρη,

στην Ρουάντα (τουλάχιστον για αυτήν ξέρω), μια μέρα την εβδομάδα δεν εργάζονται και καταπιάνονται με την καθαριότητα των σπιτιών τους αλλά και της περιοχής τους. Αυτό ίσχυε και στην Γκάνα αλλά για μια φορά το δεκαπενθήμερο. Στην συνέχεια, οι μεγάλες εταιρίες που εδραιώθηκαν στην χώρα, ξεκίνησαν παράπονα λόγω των χαμένων εργατοωρών. Έτσι και καταργήθηκε.)

Ο αριθμός αυτού του οχήματος είναι CAS260S. Πρέπει να ψάξω να βρω αυτόν τον άνθρωπο και να του στείλω μια ανθοδέσμη.

ακριβώς το ίδιο σύστημα ακολουθούσα στις νυχτερινές, χειμωνιάτικες και ομιχλώδεις διαδρομές μου στην Ρουμανία!!

 

[Giristroula]

Ευχαριστούμε για την άμεση αναμετάδοση των εμπειριών σου!Να ξέρεις πως μας μεταφέρεις και μας εκεί...κοντά σου...συνεπώς οι λευκοί όλο και πληθαίνουν!