Περιεχόμενα
Όποιος νομίζει ότι ένα ταξίδι στην Ινδία είναι δύσκολο έχει δίκιο .
Οι δυσκολίες ξεκινάνε πριν ακόμα ταξιδέψει στην Ινδία .
Αν προσπαθήσεις να βγάλεις τη βίζα θα διαπιστώσεις ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς με κανέναν στην πρεσβεία της Ινδίας .
Θα πρέπει να τη βγάλεις μόνος σου την σελίδα
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
και το σίγουρο είναι ότι κάποιο λάθος θα κάνεις.
Αν μπεις στο φόρουμ ίσως βρεις κάποιες απαντήσεις. Παρόλα αυτά λίγο πριν τελειώσεις θα πρέπει να δηλώσεις ότι αν κάνεις κάποιο λάθος χάνεις τα 80 δολάρια και απλά θα ξαναπροσπαθήσεις από την αρχή.
Άλλο πρόβλημα είναι τα εμβόλια να τα κανείς ή να μην τα κάνεις; Αν πάρεις το ΚΕΕΛΠΝΟ θα σού πει να κανείς και περισσότερα
Αν ρωτήσεις δεξιά και αριστερά θα ακούσεις ένα σωρό γνώμες.
Εμείς ήμασταν μια ομάδα από 9 άτομα οι μισοί τα έκαναν οι άλλοι όχι. Εγώ έτυχε να έχω μια ίωση την εποχή που έπρεπε να τα κάνω έτσι ήταν απαγορευτικό. Και μην νομίζετε ότι μπορείτε να τα κάνετε οπότε θέλετε.
Η ηπατίτιδα θέλει δύο δόσεις ανά εξάμηνο για να είναι δυνατή. Ο τύφος πρέπει να γίνει 10 μέρες πριν το ταξίδι.
Πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο ταξίδι.
Αυτή η εμπειρία που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει πλήρη ξενάγηση στα αξιοθέατα που είδαμε , τιμές από αυτά , χρόνοι που απαιτήθηκαν για να έχει κάποιος ένα μέτρο σύγκρισης , τι να αγοράσετε και πόσο , τι να προσέξετε , συστάσεις και αποφυγή κακοτοπιών .
Αποφασίσαμε να αγοράσουμε την υπηρεσία με την οποία ή εταιρεία pamediakopes.gr θα έκανε το check-in για εμάς και θα έστελνε τις κάρτες επιβίβασης στο mail μας . Είχαμε 4 πτήσεις με περίεργες ώρες και δεν θα ξέραμε αν μπορούμε να έχουμε ιντερνέτ την κατάλληλη στιγμή.
Από την αρχή πήγε λάθος αυτό. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και οι κάρτες επιβίβασης δεν είχαν έρθει. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα ή εταιρεία pamediakopes.gr μας έστειλε τις κάρτες μία ώρα πριν φύγουμε για αεροδρόμιο.
Στο αεροδρόμιο διαπιστώθηκε ότι οι βίζες ήταν λάθος και οι κάρτες επιβίβασης θα έπρεπε να είναι σε έντυπη μορφή που κανείς δεν μας το είπε.
Ευτυχώς η αεροπορική εταιρεία Gulf air μας εκτύπωσε τις σωστές βίζες και τις κάρτες επιβίβασης!!!!!!!!! Τα συγχαρητήρια μου στη εταιρεία. Καταπληκτικό φαγητό πλούσιο και άριστη εξυπηρέτηση .
Στο αεροπλάνο εντύπωση μας κάνει ότι το ένα τρίτο είναι η πρώτη θέση κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε αεροπλάνο .
Φυσικά όλοι στριμώχνονται στην οικονομική θέση και σχεδόν το μισό αεροπλάνο ( οι πρώτες θέσεις δηλαδή έμειναν άδειες ) .
Κάτι το οποίο το κατάλαβαν οι γυναίκες της παρέας ήταν ότι μέσα στο αεροπλάνο ήταν μόνο άντρες . Όταν μου το είπαν και κοίταξα καλύτερα , ένιωσα σαν να είμαι σε ένα φορτηγό γεμάτο μεταλλωρύχους που βγαίνει από ένα ορυχείο. Αισθάνθηκα ότι εμείς δεν είχαμε θέση μέσα σε αυτό το αεροπλάνο ήμασταν σαν τη μύγα μες στο γάλα .
Μόνο Ινδοί Πακιστανοί που εργάζονται στην Ελλάδα και ήθελαν να επισκεφτούν τη χώρα τους .
ΠΡΏΤΗ ΜΈΡΑ
Φτάσαμε στο Μπαχρέιν και έχουμε ήδη κανονίσει εκ των προτέρων με το ξενοδοχείο να έρθει ένα πουλμανάκι να μας παραλάβει ώστε να διανυκτερεύσουμε σε ένα ξενοδοχείο . Για να βγεις από το αεροδρόμιο απλά αναφέρεις ότι θέλεις να κοιμηθείς σε ξενοδοχείο το οποίο το δηλώνεις. Περιμένεις σε μία ουρά όπου θα σου βγάλουν μία προσωρινή βίζα η οποία κάνει 15 ευρώ και ισχύει για μία φορά . Αν και η βίζα έχει ισχύ για 25 μέρες όταν ξαναγυρίσεις πίσω και θες να ξαναβγείς θα πρέπει να ξανά πληρώσεις άλλα 15 ευρώ.
Δεν θέλουμε να διανυκτερεύσουμε στο αεροδρόμιο . Θέλουμε να γνωρίσουμε και το Μπαχρέιν.
Στην έξοδο που μας είχαν ενημερώσει βρίσκεται ο οδηγός παίρνει όλες τις βαλίτσες και μας πάει στο κέντρο της πρωτεύουσας του πριγκιπάτου του Μπαχρέιν τη Μανάμα. Το ξενοδοχείο το oriental palace ακριβώς στην άκρη των souk είναι ένα ξενοδοχείο παλαιάς κατασκευής αλλά καλοδιατηρημένο. Καθαρά σεντόνια σκεπάσματα πετσέτες και καθαρό μπάνιο.
ΔΕΎΤΕΡΗ ΜΈΡΑ
Το πρωί έχουμε σηκωθεί από τις 7:00 να πάρουμε το πρωινό διότι το πουλμανάκι μας περιμένει 8:00 για να μας κάνει ξενάγηση στο Μπαχρέιν . Μέχρι να έρθει το πουλμανάκι ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου θέλει να μας ξεναγήσει μέσα στα σουκ . Μας πάει σε καινούργια εμπορικά κέντρα αλλά και στην παλιά αγορά των σουκ πού βρίσκεις ότι θέλεις .
Σήμερα είναι τα γενέθλια του Μωάμεθ και τα πάντα είναι κλειστά παρόλα αυτά όμως τα σουκ δεν καταλαβαίνουν από γενέθλια και είναι ανοιχτά περιμένοντας τουρίστες και κόσμο .
Στο παζάρι της Μανάμα συναντά κανείς όλα τα αγαθά . Περπατήσαμε στα γραφικά γύρω δρομάκια και μπήκαμε στο κλίμα της ζωής του Μπαχρέιν. Ηλεκτρονικά είδη και γυναικεία ρούχα , αλλά και πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Αν ακολουθήσετε τις έντονες ευωδιές των μπαχαρικών θα οδηγηθείτε σε ένα σουκ, το οποίο διαθέτει εκατοντάδες είδη μπαχαρικών. Υπάρχει επίσης το πολύ γνωστό σουκ κοσμημάτων .
Αφού κάνουμε μερικά ψώνια γυρίζουμε στο ξενοδοχείο και το πουλμανάκι έχει ήδη έρθει να ξεκινήσει η ξενάγηση . Το πριγκιπάτο έχει έκταση 756 τ.χλμ περίπου όσο 1 ½ φορές η Νάξος συναγωνίζεται το Ντουμπάι σε μεγαλοπρέπεια και χλιδή . Πολλά νέα ξενοδοχεία και πολυτελή γραφεία επιχειρήσεων χτίζονται. Παντού καθαριότητα παντού τακτοποιημένα . Τρομερή ανάπτυξη.
Το Μπαχρέιν έχει έξι εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους και άλλους τόσους Ινδούς οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για δουλειά σύνολο 12 εκατομμύρια κόσμος ζει σε αυτό το νησί.
Η πρωτεύουσα Μανάμα αποτελεί το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της χώρας και ο πλούτος της οφείλεται κυρίως στα κοιτάσματα πετρελαίου και τα μαργαριτάρια των βυθών της.
Η χώρα αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 33 νησιών γύρω από την ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Το λαμπερό προφίλ του μοντέρνου κράτους συνθέτουν η πίστα της Φόρμουλα 1 και η γέφυρα 25 χιλιομέτρων που το συνδέει με τη Σαουδική Αραβία.
Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν αρχαίοι πολιτισμοί, ενώ πιστεύεται ότι πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια νομάδες ταξίδεψαν πέρα από την έρημο του Μπαχρέιν. Το 323 π.Χ. μάλιστα λέγεται ότι δύο πλοία του Μεγάλου Αλέξανδρου έφτασαν στη χώρα, ανοίγοντας νέες εμπορικές οδούς. Αποτέλεσμα ήταν η περιοχή να δεχθεί πολύ ισχυρή ελληνική επιρροή, ώστε το Ντίλμουν να μετονομαστεί σε Τύλος!
Πρώτη μας στάση το Φρούριο Καλάτ αλ Μπαχρέιν το οποίο είναι εκτός κέντρου σε μία απομακρυσμένη περιοχή .
Κορυφαίος αρχαιολογικός χώρος με ίχνη αδιάλειπτης ανθρώπινης παρουσίας από το 2.300 π.Χ. ως σήμερα, έδρα της πανάρχαιας πρωτεύουσας του βασιλείου του Ντιλμούν και μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ο περιτριγυρισμένος από φοινικιές τεχνητός αυτός λόφος 5,5 χλμ. από τη Μανάμα, παίρνει το όνομά του από το κάστρο στην κορυφή του. Η σημερινή φάση του αναστηλωμένου φρουρίου με θέα τη θάλασσα χρονολογείται το 1561, όταν το νησί περιήλθε στην πορτογαλική κυριαρχία. Το οχυρό αντανακλά τη σημασία του λιμανιού αυτού του Περσικού Κόλπου στο θαλάσσιο εμπόριο με την Ινδία και την Κίνα, καθώς και τις αντιπαλότητες των Πορτογάλων με το πριγκιπάτο του Ορμούζ, την περσική δυναστεία των Σαφαβιδών και τους Οθωμανούς Τούρκους. . Κάτω από το φρούριο ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1950 πόλεις θαμμένες η μια κάτω από την άλλη. Συνολικά ανακαλύφθηκαν επτά στρώματα αρχαιολογικών ευρημάτων και το παλαιότερο από αυτά χρονολογείται κατά το 2800 π.Χ.
Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου .
Αφού ρίξουμε μια ματιά φεύγουμε από κει και ξανά μπαίνουμε μέσα στο κέντρο με τους ουρανοξύστες . Νιώθεις ότι είσαι σε μία μεγαλούπολη όπως η Νέα Υόρκη.
Υπάρχει σχέδιο ανοικοδόμησης του Μπαχρέιν κατά το πρότυπο του Ντουμπάι Γίνονται συνεχώς επιχωματώσεις και σχεδιάζονται τρελά κτίρια. Ο Michael Jackson , η Shakira και άλλοι γνωστοί του jet set έχουν αγοράσει πολυτελείς κατοικίες στο Μπαχρέιν .
Μια στάση σε ένα αξιόλογο κτίριο το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Το Bahrain World Trade Center, Οι ανεμογεννήτριες είναι λειτουργικές και όταν δουλεύουν παράγουν μέρος από την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο οι λιμουζίνες και οι σεΐχηδες πάνε και έρχονται .
Επόμενη στάση το Τέμενος Αλ Φατίχ: ( τζαμί Al-Fateh) ,
το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας χτίστηκε τη δεκαετία του ’80 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη του κόσμου καθώς μπορεί να χωρέσει στο εσωτερικό του 7.000 πιστούς! Αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο στη χώρα.
Άριστο δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής με κοσμοπολίτικες πινελιές στη διακόσμηση όπως το ιταλικό μάρμαρο στο δάπεδο, ο κεντρικός πολυέλαιος από την Αυστρία και οι χειροποίητες λάμπες από φυσητό γυαλί από την Γαλλία. Γίνονται δωρεάν ξεναγήσεις εκτός των ωρών προσευχής. Από τα λίγα τζαμιά που είναι ανοιχτά και σε μη μουσουλμάνους.
Το πάρκινγκ είναι τόσο μεγάλο όπως σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Το κτίριο τεράστιο δεν υπάρχει ψυχή όμως .
Καθώς πάμε να μπούμε μέσα , μας σταματάει ο φύλακας του χώρου και μας λέει ότι λόγω των γενεθλίων του Μωάμεθ σήμερα δεν μπορούμε να μπούμε . Τον παρακαλέσαμε όσο μπορούσαμε αλλά ήταν ανένδοτος . Το μόνο που καταφέραμε ήταν μία κλεφτή ματιά μόνο από την είσοδο .
Συνεχίζουμε στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν:
ο καλύτερος τρόπος για να μπείτε στο πνεύμα της χώρας είναι να επισκεφθείτε το εντυπωσιακό αυτό κτίριο με τη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική σε κεντρική τοποθεσία ανάμεσα στην Μανάμα και τη Μουχάρακ. Σπάνια εκθέματα που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε 4.000 χρόνια ιστορίας, ευρήματα από τον αρχαίο βασίλειο του Ντιλμούν που άνθισε στον Περσικό Κόλπο τη 2η χιλιετία π.Χ. χάρη στους εμπορικούς δρόμους μεταξύ Ινδίας και Μεσοποταμίας καθώς και ταφικά έθιμα, χειρόγραφα, δείγματα της πανίδας και χλωρίδας του Μπαχρέιν, αναπαράσταση παραδοσιακού σουκ.
Φτάνοντας εκεί , πίσω μας ακριβώς φτάνει και μία αντίκα λεωφορείο που κατεβαίνει ένας Σεΐχης και τέσσερις-πέντε γυναίκες ακολουθούμενες από πολλά πιτσιρίκια . Ο οδηγός μας επιβεβαιώνει ότι είναι οι γυναίκες τού Σεΐχη που τις έφερε στο μουσείο.
Η είσοδος εντυπωσιακή και ο προαύλιος χώρος γεμάτος από αγάλματα και έργα τέχνης,
Συνέχεια έχει η συνοικία Μουχάρακ, Muharraq. Στη διαδρομή πολλές γιγαντοαφίσες του βασιλιά της χώρας αλλά και των γιων του για να θυμίζει το ποιος κάνει κουμάντο .
Εδώ θα δούμε εντυπωσιακά δείγματα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του Περσικού Κόλπου στην παλιά πρωτεύουσα του Μπαχρέιν. Οι κατοικίες με τις ατμοσφαιρικές εσωτερικές αυλές και τις σκαλιστές ξύλινες θύρες και αίθρια, ανήκαν κυρίως σε εμπόρους μαργαριταριών του 19ου αιώνα και σημαντικών προσωπικοτήτων του Μπαχρέιν. Προσεκτικά αναπαλαιωμένες, οι περισσότερες είναι ανοιχτές για το κοινό σε νέες χρήσεις, όπως το κέντρο ποίησης Ιμπραήμ Αλ Αραγιέντ και η οικία Μοχάμεντ Μπιν Φάρις, αφιερωμένη στην παραδοσιακή αραβική μουσική. Επισκεφθείτε την έπαυλη του σεΐχη Αλ Χαλίφα με τον δαίδαλο των δωματίων γύρω από τέσσερις αυλές, σήμερα κέντρο έρευνας και πολιτισμού καθώς και την οικία του εμπόρου μαργαριταριών Γιασίμ Σιγιάντι, με τις εκπληκτικής τέχνης προσόψεις, μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ. Επίσης το Sheikh Isa Bin Ali House, με τη περίτεχνη επένδυση και τις σκαλιστές πόρτες. Δίπλα στο τζαμί του Σιάυ είναι ένα άλλο παραδοσιακό κτίριο, το σπίτι του Σιαάντι, που κάποτε ανήκε σε έναν έμπορο μαργαριταριών του 19ου αιώνα.
Κάποια από αυτά έχουν χρέωση εισόδου .
Για το τέλος αφήσαμε το arad fort
Σε απόσταση 5 λεπτών με το αυτοκίνητο από το κομψό Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν, βρίσκεται ένας από τους παλαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Το Φρούριο του Αράμπ δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ο κοντινός του αδελφός ,το Φρούριο του Μπαχρέιν.
Χτισμένο τον 15ο αιώνα με παραδοσιακές ισλαμικές οικοδομικές τεχνικές (φοίνικες, η αφθονία των κοραλλιογενών ασβεστόλιθων που βρέθηκαν στις παραλίες), το φρούριο Arad χτίστηκε σε μια στρατηγικά σημαντική πλωτή οδό που συνδέει το μικρό νησί με το υπόλοιπο Μπαχρέιν για να βοηθήσει στην αποτροπή εισβολής . Το Μπαχρέιν υπήρξε κάποτε η έδρα της εξουσίας και η εμπορία στον αρχαίο Αραβικό Κόλπο, η καρδιά του τότε γνωστού ως πολιτισμού Dilmun ή Telmun, που συνδέει τη Μεσοποταμία και την κοιλάδα του Ινδού μέσω του εμπορίου. Αλλά μετά την άνοδο του Ισλάμ, το νησί αγωνίστηκε και ελέγχθηκε από διάφορους πολιτισμούς. Το Fort Arad χτίστηκε από τη δυναστεία των Βεδουίνων, γνωστή ως Jabrids, για να βοηθήσει να οχυρωθεί το νησί αφού ανέλαβε τον έλεγχο στα μέσα του 1400.
Δυστυχώς, το φρούριο δεν ανταποκρίθηκε στο στόχο του, καθώς οι πορτογάλοι εισέβαλαν το 1521, σκοτώνοντας τον ηγέτη του Jabrid και κατέκτησαν το νησί για έναν σχεδόν αιώνα μέχρι να νικήσει η Περσία. Κατά τους επόμενους αιώνες, στο Φρούριο του Arad έγιναν πολλές μάχες καθώς το νησί δέχτηκε επιδρομείς και άλλαξε χέρια με χρήση βίας.
Το 1820, η οικογένεια Al Khalifa εγκαταστάθηκε από τη Βρετανία ως βασιλική μοναρχία και εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της σημερινής κυβέρνησης του σημερινού Μπαχρέιν.
Το 1980 το φρούριο αποκαταστάθηκε με τα ίδια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική του κατασκευή.
Στην είσοδο μας ζήτησαν 5 δηνάρια ( 12 ευρώ ) αλλά μόλις είδαν ότι ετοιμαζόμασταν να φύγουμε μας άφησαν να μπούμε δωρεάν .
Δεν αξίζει να πληρώσει κάποιος να δει αυτό το φρούριο
Είμαστε απέναντι από την πρωτεύουσα και είχαμε πανοραμική θέα της πόλης βλέπουμε ότι η θάλασσα είναι τόσο ρηχή που μπορούν να μεγαλώσουν το νησί με επιχωματώσεις και να το διπλασιάσουν .Μια τελευταία φωτογραφία και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο
Το αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά προβλέπεται να τετραπλασιαστεί . Τα έργα που γίνονται φαίνονται ότι θα το κάνουν πολύ …. μα πάρα πολύ μεγαλύτερο .
Πήραμε το αεροπλάνο για Δελχί .
Στην έξοδο 15 περίμενε ο οδηγός όπως μας είχε πει . Μας μετέφερε στο ξενοδοχείο που ήταν κοντά στο αεροδρόμιο . Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν το συστήνω γιατι ήταν μια αποτυχία .
Όταν κάποιος επιχειρήσει να κλείσει ένα ξενοδοχείο να κοιτάξει τις κριτικές πριν συνεχίσει την κράτηση .
Προσοχή όμως να είναι από τουρίστες .
Στο συγκεκριμένο που είχε άριστες κριτικές προσέξαμε αργότερα ότι ήταν ολες από Ινδούς . ¨Αριστο γι αυτούς αλλά κάτω του μετρίου για εμάς .
ΤΡΊΤΗ ΜΈΡΑ
Το επόμενο πρωί δύο αυτοκινητάκια μας περίμεναν για να μας πάνε στα αξιοθέατα . Το πρόγραμμα που ακολουθούσαμε είχε βγει τους τελευταίους 6 μήνες και περιλάμβανε όλα τα αξιοθέατα .
Σήμερα θα βλέπαμε το Παλαιό Δελχί . Ο Νοέμβριος είναι πολύ κατάλληλος μήνας για τουρισμό η θερμοκρασία είναι 27 - 30 βαθμοί κελσίου.
Το Δελχί δεν υπήρξε ανέκαθεν πρωτεύουσα της Ινδίας αλλά έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην ινδική ιστορία .
Υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ φορές που μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην περιοχή του Δελχί .
Μία παλιά παροιμία σύμφωνα με την οποία λέει ότι οποίος ιδρύει μία νέα πόλη στο Δελχί σύντομα την χάνει έβγαινε πάντα αληθινή. Οι βρετανοί αποτελούν την πιο πρόσφατη απόδειξη αφού από την ώρα που μετέφεραν την πρωτεύουσα στο Δελχί δεν άντεξαν πάνω από 16 χρόνια .
Η πρώτη μεταφορά πρωτεύουσας στο Δελχί έγινε στην περιοχή που βρίσκεται το Κιουταμπ Μιναρ Qutub Minar .
Η δεύτερη φορά που μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στο Δελχί έγινε στο σημείο που βρίσκεται το σημερινό Πουράνα Κίλα Purana Qila στις αρχές του 12ου αιώνα . Η πόλη λεγόταν Indraprastha .
Η τρίτη ήταν στην Tughlaqabad που σήμερα είναι τελείως ερειπωμένη και βρισκόταν 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κιουταμπ Μιναρ .
Tο τέταρτο Δελχί τοποθετείται χρονικά τον 14ο αιώνα και αποτελούσε δημιούργημα των Τογκλούκ . Η πόλη χτίστηκε πολύ κοντά στην περιοχή Κιουταμπ Μιναρ .
Η πέμπτη πόλη η Firozabad , βρισκόταν στην Firoz Shah Kotla του σημερινού Δελχί .
Το έκτο Δελχί το ίδρυσε ο αυτοκράτορας Σερ-Σαχ , στο Πουράνα Κίλα Purana Qila κοντά στην πύλη της Ινδίας .
Ο μογγόλος αυτοκράτορας Σαχ Τζαχάν έχτισε την έβδομη πόλη τον 17ο αιώνα και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Άγκρα στο Δελχί . Η πόλη του γνωστή ως Σαχτζαχαναμπάντ Shahjahanabad βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Παλαιού Δελχί και έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό .
Τέλος το τελευταίο Δελχί , το Νέο Δελχί οικοδομήθηκε από τους βρετανούς στο λόφο Ρειζίνα . Η πρωτεύουσα της βρετανικής Ινδίας μεταφέρθηκε από την Καλκούτα και εγκαινιάστηκε το 1931 .
Πρώτη στάση στο σημείο που θάφτηκε ο Μογγόλος αυτοκράτορας Χουμαγιούν. Θα επισκεφτούμε το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Humayun
Ο τύμβος του είναι ο μεγαλοπρεπέστερος και οικοδομήθηκε το 1565 από τη σύζυγό του την Μπέγκα η οποία προσέλαβε τον πέρση αρχιτέκτονα Μιρακ Μισρα Γκιγιας ( γι’ αυτό το λόγο είναι έντονο το περσικό στοιχείο με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες αψίδες ) , για να σχεδιάσει τον πρώτο μεγάλο μογγολικό τύμβο με κήπους. Χάρη στις γνώσεις του υλοποίησε μία νέα δημιουργία επιστρατεύοντας λιθοξόους και χρησιμοποιώντας ψαμμίτη και μάρμαρο.
Η είσοδος επιτρέπεται από τις 6.30 . Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ρουπίες για τους Ινδούς και 500!!!! Ρουπίες για τους τουρίστες ( περίπου 6 ευρώ ) .Μέσα στο συγκρότημα δεν υπάρχει νερό να πιούμε .
Φτάνοντας στην είσοδο εντύπωση μας κάνουν τα αμέτρητα σκιουράκια και χάνουμε λίγο χρόνο για να τα περιεργαστούμε.
Οι Ινδοί έχουν δώσει μεγάλη σημασία στην υδάτινη διακόσμηση του χώρου λιμνούλες συντριβάνια αλλά και ρυάκια μέσα σε όλη αυτή την έκταση τα οποία προσπαθείς να καταλάβεις από πού έρχονται εκεί που πάνε .
Μετά την είσοδο θα περπατήσουμε ανάμεσα σε διαδοχικούς τοίχους με πύλες . Αφού μπούμε στην πρώτη στρίβουμε δεξιά στο τύμβο του Ίσα Χαν (1547) στον οποίο ήδη έχουν υιοθετηθεί ινδουιστικά γνωρίσματα αρχιτεκτονικής όπως προεξέχοντα γείσα και θολωτά κιόσκια.
Το Isa Khan's Mosque βρίσκεται δίπλα στον τάφο του Isa Khan. Το τζαμί δεν χρησιμοποιείται πλέον για προσευχές . Μια επιγραφή σε πλάκα ψαμμίτη πάνω από το μιχράμπ μέσα στον τάφο χρονολογείται από την κατασκευή του (1547-1548)
Οι προσευχές της Παρασκευής πραγματοποιούνται εδώ καθώς ο τόπος θεωρείται σημαντικός από τους μουσουλμάνους, σαν ιστορικός και θρησκευτικός .
Αφήνουμε το τάφο του Isa Khan στα δεξιά μας και στα αριστερά βλέπουμε το Bu Halima's Tomb
Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όμορφα διατηρούμενου συγκροτήματος Tomb Humayun . Συνήθως αγνοείται από τους τουρίστες καθώς περνούν για να δουν τον πιο διάσημο τάφο του Humayun. Αυτό το ορθογώνιο περίβλημα περιέχει έναν πράσινο κήπο και ένα μονοπάτι που μας μεταφέρει στο ένα άκρο που περιέχει τον τάφο του Bu Halima.
Η αρχιτεκτονική αυτής της δομής χρονολογείται από την πρώιμη περίοδο Mughal. Ο τάφος, ορθογώνιος σε σχήμα, φαίνεται να έχει χτιστεί με έντονες έγχρωμες πέτρες που φαίνεται ότι έχουν ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου. Κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές έχει δύο σκαλισμένες εισόδους
Στη συνέχεια μπροστά μας βλέπουμε την Arab Ki Sarai Gateway
Η σύζυγος του Humayun έχτισε το 1562 αυτό το Σαράι για 300 Άραβες υπηρέτες. Πρόκειται για ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Νέο Δελχί. Αυτός ο τόπος είναι όμορφος και έχει καταπληκτική αρχιτεκτονική.
Όμορφη πύλη που χωρίζεται σε δύο τετράγωνα από σειρές κυψελών που διαθέτουν μια πύλη στο κέντρο.
Το γκαζόν της περιλαμβάνει τον τάφο Αφσάρουκα και το τζαμί. Το σύνολο του συγκροτήματος είναι καλά διατηρημένο.
Αμέσως μετά βλέπουμε τον τύμβο πάνω στην ψηλή εξέδρα . Ο διπλός θόλος τονίζει την επιβλητική πρόσοψη και τις σωστές αναλογίες στο εσωτερικό του . Ανάμεσα στους πρόσφατα ανακαινισμένους κήπους , μεσολαβούν απότομα σκαλοπάτια . Αυτά οδηγούν πάνω στην πλατφόρμα από όπου θα δούμε το κενοτάφιο του αυτοκράτορα καθώς και αυτά του γιου και άλλων μεγάλων Μογγόλων ευγενών . Σύμφωνα με το ισλαμικό έθιμο τα σώματά τους είναι θαμμένα στο επίπεδο του εδάφους .
Τα στοιχεία του σχεδίου του , το χαμηλό κυρίως κτίσμα , οι ψηλές αψιδωτές είσοδοι που επιτρέπουν τον επαρκή φωτισμό , ο εντυπωσιακός θόλος και η επίσημοι κήποι , έμελλαν να εκλεπτυνθούν με το πέρασμα των χρόνων ώστε να οδηγήσουν τελικά στη δημιουργία του απαράμιλλου Ταζ Μαχάλ στην Άγκρα . Έτσι ο τάφος αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως λόγω της σχέσης του με το μεταγενέστερο Ταζ Μαχάλ . Η Χατζί Μπεγκούμ έχει επίσης ταφεί σε αυτό το μνημείο από κόκκινο με λευκό αμμόλιθο και μαύρο με κίτρινο μάρμαρο.
Ολο αυτό το συγκρότημα κατασκευάστηκε για έναν τάφο .
Επιστρέφουμε κάνοντας πάλι προς τα πίσω την ίδια μεγάλη διαδρομή .
Τα αυτοκίνητα περιμένουν στο πάρκινγκ να μας παραλάβουν για το επόμενο αξιοθέατο
Πίσω από τον ζωολογικό κήπο υψώνεται το Πουρανα Κιλά Purana Qila (παλαιό οχυρό) . Εδώ , ο δεύτερος μεγάλος αυτοκράτορας ο Χουμαγιουν έφερε την πρωτεύουσα από την Άγκρα . Εδώ δημιουργήθηκε το δεύτερο Δελχί που τότε ονομαζόταν Indraprastha . Ό Χουμαγιουν οικοδόμησε τους ψηλούς τοίχους και τις τρεις πύλες του αλλά ο σφετεριστής του θρόνου Σερ Σαχ ανήγειρε τα δύο εσωτερικά κτίσματα με τις πέντε μεγάλες αψίδες και την διακόσμηση Μογγολικού ρυθμού.
Ο Χομαγιούν αφού ανέκτησε το θρόνο το 1555 έπεσε από την οροφή αυτού του κτιρίου και πέθανε το 1556.
Αυτή είναι η τοποθεσία της πόλης Indraprastha . Ο Αφγανός βασιλέας Σερ-Σαχ που διέκοψε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα την εξουσία των Μογγόλων κατατροπώνοντας τον Χουμαγιούν , ολοκλήρωσε την ανέγερση του οχυρού κατά τη βασιλεία του , μεταξύ 1538 και 1544, προτού ο Χουμαγιούν καταλάβει ξανά τον έλεγχο της Ινδίας . Το κάστρο έχει ισχυρά τείχη και τρεις μεγάλες πύλες .
Κάθε απόγευμα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση « ήχος και φως » (εισιτήριο 40 ρουπίες ) ενώ έξω από το κάστρο στη λίμνη μπορούμε να κάνουμε μια ρομαντική βαρκάδα με θέα τα τείχη
Η είσοδος στο φρούριο στοιχίζει 20 ρουπίες για τους Ινδούς , 500 ρουπίες για τον τουρίστα ( 6.5 ευρώ ) ενώ υπάρχει έξτρα χρέωση 25 ρουπίες ανά άτομο για βιντεοκάμερα
Εκτός από τα τείχη που μπορούμε να τα απολαύσουμε απ έξω , μέσα έχει μόνο δυο κτήρια και όλη η τεράστια έκταση είναι γκαζόν με κάποια δέντρα ή λουλούδια και αρκετά σκουπίδια ολόγυρα .
Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος από μέσα.
Είμαστε στην καρδιά του Παλαιού Δελχί .
Είπαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο αξιοθέατο και να γυρίσουμε το βράδυ να δούμε την παράσταση .
Το επόμενο αξιοθέατο είναι πάλι ένας τεράστιος χώρος πρασίνου πάλι και αυτός στο κέντρο της πόλης . Είναι το Φιρουζ Σαχ Κοτλα
Το επίκεντρο των αξιοθέατων βόρεια από το Πουρανα Κιλά είναι το Φιρουζ Σαχ Κοτλα στο οποίο μπαίνουμε από την οδό Bahadur Shah Marg . Πρόκειται για την κατεστραμμένη ακρόπολη μιας τεράστιας πόλης η οποία άκμασε με ηγεμόνα τον Φιρούζ Σαχ Τουγκλακ (1351- 1388) και εκτεινόταν από το βόρειο Ριτζ ως το Λαλ Κοτ. Φημιζόταν για τα ανάκτορα της , τα υδραγωγεία , τις λίμνες , τα κυνηγετικά της περίπτερα , τα τεμένη και την πνευματική ζωή της. Κατόπιν το 1398 ο Τιμούρ (Ταμερλάνος) τα λεηλάτησε και πήρε τους θησαυρούς της. Ο απόγονος του , ο Μπαμπουρ εισέβαλε αργότερα στην Ινδία και ίδρυσε τη μογγολική δυναστεία.
Ένα μέρος με ιστορία αλλά εγκαταλειμμένο .
Είχαμε προνοήσει και είχαμε συνενοηθεί να φέρουμε μαζί μας σνακ για να μην αναγκαστούμε να φάμε από πλανόδιους καθώς θα ήταν σίγουρο 100% ότι θα μας έπιανε η κοιλιά μας . Εδώ βρήκαμε τον χώρο και κάναμε ένα πικ νικ όπως και πολλοί άλλοι Ινδοί . Τα σκουπίδια ολόγυρα στο πάρκο σε αφθονία .
Αφού πήραμε δυνάμεις σειρά είχε το Rajghat. Το σημείο που αποτεφρώθηκε ο Γκάντι .
Οι δυσκολίες ξεκινάνε πριν ακόμα ταξιδέψει στην Ινδία .
Αν προσπαθήσεις να βγάλεις τη βίζα θα διαπιστώσεις ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς με κανέναν στην πρεσβεία της Ινδίας .
Θα πρέπει να τη βγάλεις μόνος σου την σελίδα
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
και το σίγουρο είναι ότι κάποιο λάθος θα κάνεις.
Αν μπεις στο φόρουμ ίσως βρεις κάποιες απαντήσεις. Παρόλα αυτά λίγο πριν τελειώσεις θα πρέπει να δηλώσεις ότι αν κάνεις κάποιο λάθος χάνεις τα 80 δολάρια και απλά θα ξαναπροσπαθήσεις από την αρχή.
Άλλο πρόβλημα είναι τα εμβόλια να τα κανείς ή να μην τα κάνεις; Αν πάρεις το ΚΕΕΛΠΝΟ θα σού πει να κανείς και περισσότερα
Αν ρωτήσεις δεξιά και αριστερά θα ακούσεις ένα σωρό γνώμες.
Εμείς ήμασταν μια ομάδα από 9 άτομα οι μισοί τα έκαναν οι άλλοι όχι. Εγώ έτυχε να έχω μια ίωση την εποχή που έπρεπε να τα κάνω έτσι ήταν απαγορευτικό. Και μην νομίζετε ότι μπορείτε να τα κάνετε οπότε θέλετε.
Η ηπατίτιδα θέλει δύο δόσεις ανά εξάμηνο για να είναι δυνατή. Ο τύφος πρέπει να γίνει 10 μέρες πριν το ταξίδι.
Πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο ταξίδι.
Αυτή η εμπειρία που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει πλήρη ξενάγηση στα αξιοθέατα που είδαμε , τιμές από αυτά , χρόνοι που απαιτήθηκαν για να έχει κάποιος ένα μέτρο σύγκρισης , τι να αγοράσετε και πόσο , τι να προσέξετε , συστάσεις και αποφυγή κακοτοπιών .
Αποφασίσαμε να αγοράσουμε την υπηρεσία με την οποία ή εταιρεία pamediakopes.gr θα έκανε το check-in για εμάς και θα έστελνε τις κάρτες επιβίβασης στο mail μας . Είχαμε 4 πτήσεις με περίεργες ώρες και δεν θα ξέραμε αν μπορούμε να έχουμε ιντερνέτ την κατάλληλη στιγμή.
Από την αρχή πήγε λάθος αυτό. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και οι κάρτες επιβίβασης δεν είχαν έρθει. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα ή εταιρεία pamediakopes.gr μας έστειλε τις κάρτες μία ώρα πριν φύγουμε για αεροδρόμιο.
Στο αεροδρόμιο διαπιστώθηκε ότι οι βίζες ήταν λάθος και οι κάρτες επιβίβασης θα έπρεπε να είναι σε έντυπη μορφή που κανείς δεν μας το είπε.
Ευτυχώς η αεροπορική εταιρεία Gulf air μας εκτύπωσε τις σωστές βίζες και τις κάρτες επιβίβασης!!!!!!!!! Τα συγχαρητήρια μου στη εταιρεία. Καταπληκτικό φαγητό πλούσιο και άριστη εξυπηρέτηση .
Στο αεροπλάνο εντύπωση μας κάνει ότι το ένα τρίτο είναι η πρώτη θέση κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε αεροπλάνο .
Φυσικά όλοι στριμώχνονται στην οικονομική θέση και σχεδόν το μισό αεροπλάνο ( οι πρώτες θέσεις δηλαδή έμειναν άδειες ) .
Κάτι το οποίο το κατάλαβαν οι γυναίκες της παρέας ήταν ότι μέσα στο αεροπλάνο ήταν μόνο άντρες . Όταν μου το είπαν και κοίταξα καλύτερα , ένιωσα σαν να είμαι σε ένα φορτηγό γεμάτο μεταλλωρύχους που βγαίνει από ένα ορυχείο. Αισθάνθηκα ότι εμείς δεν είχαμε θέση μέσα σε αυτό το αεροπλάνο ήμασταν σαν τη μύγα μες στο γάλα .
Μόνο Ινδοί Πακιστανοί που εργάζονται στην Ελλάδα και ήθελαν να επισκεφτούν τη χώρα τους .
ΠΡΏΤΗ ΜΈΡΑ
Φτάσαμε στο Μπαχρέιν και έχουμε ήδη κανονίσει εκ των προτέρων με το ξενοδοχείο να έρθει ένα πουλμανάκι να μας παραλάβει ώστε να διανυκτερεύσουμε σε ένα ξενοδοχείο . Για να βγεις από το αεροδρόμιο απλά αναφέρεις ότι θέλεις να κοιμηθείς σε ξενοδοχείο το οποίο το δηλώνεις. Περιμένεις σε μία ουρά όπου θα σου βγάλουν μία προσωρινή βίζα η οποία κάνει 15 ευρώ και ισχύει για μία φορά . Αν και η βίζα έχει ισχύ για 25 μέρες όταν ξαναγυρίσεις πίσω και θες να ξαναβγείς θα πρέπει να ξανά πληρώσεις άλλα 15 ευρώ.
Δεν θέλουμε να διανυκτερεύσουμε στο αεροδρόμιο . Θέλουμε να γνωρίσουμε και το Μπαχρέιν.
Στην έξοδο που μας είχαν ενημερώσει βρίσκεται ο οδηγός παίρνει όλες τις βαλίτσες και μας πάει στο κέντρο της πρωτεύουσας του πριγκιπάτου του Μπαχρέιν τη Μανάμα. Το ξενοδοχείο το oriental palace ακριβώς στην άκρη των souk είναι ένα ξενοδοχείο παλαιάς κατασκευής αλλά καλοδιατηρημένο. Καθαρά σεντόνια σκεπάσματα πετσέτες και καθαρό μπάνιο.
ΔΕΎΤΕΡΗ ΜΈΡΑ
Το πρωί έχουμε σηκωθεί από τις 7:00 να πάρουμε το πρωινό διότι το πουλμανάκι μας περιμένει 8:00 για να μας κάνει ξενάγηση στο Μπαχρέιν . Μέχρι να έρθει το πουλμανάκι ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου θέλει να μας ξεναγήσει μέσα στα σουκ . Μας πάει σε καινούργια εμπορικά κέντρα αλλά και στην παλιά αγορά των σουκ πού βρίσκεις ότι θέλεις .
Σήμερα είναι τα γενέθλια του Μωάμεθ και τα πάντα είναι κλειστά παρόλα αυτά όμως τα σουκ δεν καταλαβαίνουν από γενέθλια και είναι ανοιχτά περιμένοντας τουρίστες και κόσμο .
Στο παζάρι της Μανάμα συναντά κανείς όλα τα αγαθά . Περπατήσαμε στα γραφικά γύρω δρομάκια και μπήκαμε στο κλίμα της ζωής του Μπαχρέιν. Ηλεκτρονικά είδη και γυναικεία ρούχα , αλλά και πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Αν ακολουθήσετε τις έντονες ευωδιές των μπαχαρικών θα οδηγηθείτε σε ένα σουκ, το οποίο διαθέτει εκατοντάδες είδη μπαχαρικών. Υπάρχει επίσης το πολύ γνωστό σουκ κοσμημάτων .
Αφού κάνουμε μερικά ψώνια γυρίζουμε στο ξενοδοχείο και το πουλμανάκι έχει ήδη έρθει να ξεκινήσει η ξενάγηση . Το πριγκιπάτο έχει έκταση 756 τ.χλμ περίπου όσο 1 ½ φορές η Νάξος συναγωνίζεται το Ντουμπάι σε μεγαλοπρέπεια και χλιδή . Πολλά νέα ξενοδοχεία και πολυτελή γραφεία επιχειρήσεων χτίζονται. Παντού καθαριότητα παντού τακτοποιημένα . Τρομερή ανάπτυξη.
Το Μπαχρέιν έχει έξι εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους και άλλους τόσους Ινδούς οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για δουλειά σύνολο 12 εκατομμύρια κόσμος ζει σε αυτό το νησί.
Η πρωτεύουσα Μανάμα αποτελεί το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της χώρας και ο πλούτος της οφείλεται κυρίως στα κοιτάσματα πετρελαίου και τα μαργαριτάρια των βυθών της.
Η χώρα αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 33 νησιών γύρω από την ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Το λαμπερό προφίλ του μοντέρνου κράτους συνθέτουν η πίστα της Φόρμουλα 1 και η γέφυρα 25 χιλιομέτρων που το συνδέει με τη Σαουδική Αραβία.
Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν αρχαίοι πολιτισμοί, ενώ πιστεύεται ότι πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια νομάδες ταξίδεψαν πέρα από την έρημο του Μπαχρέιν. Το 323 π.Χ. μάλιστα λέγεται ότι δύο πλοία του Μεγάλου Αλέξανδρου έφτασαν στη χώρα, ανοίγοντας νέες εμπορικές οδούς. Αποτέλεσμα ήταν η περιοχή να δεχθεί πολύ ισχυρή ελληνική επιρροή, ώστε το Ντίλμουν να μετονομαστεί σε Τύλος!
Πρώτη μας στάση το Φρούριο Καλάτ αλ Μπαχρέιν το οποίο είναι εκτός κέντρου σε μία απομακρυσμένη περιοχή .
Κορυφαίος αρχαιολογικός χώρος με ίχνη αδιάλειπτης ανθρώπινης παρουσίας από το 2.300 π.Χ. ως σήμερα, έδρα της πανάρχαιας πρωτεύουσας του βασιλείου του Ντιλμούν και μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ο περιτριγυρισμένος από φοινικιές τεχνητός αυτός λόφος 5,5 χλμ. από τη Μανάμα, παίρνει το όνομά του από το κάστρο στην κορυφή του. Η σημερινή φάση του αναστηλωμένου φρουρίου με θέα τη θάλασσα χρονολογείται το 1561, όταν το νησί περιήλθε στην πορτογαλική κυριαρχία. Το οχυρό αντανακλά τη σημασία του λιμανιού αυτού του Περσικού Κόλπου στο θαλάσσιο εμπόριο με την Ινδία και την Κίνα, καθώς και τις αντιπαλότητες των Πορτογάλων με το πριγκιπάτο του Ορμούζ, την περσική δυναστεία των Σαφαβιδών και τους Οθωμανούς Τούρκους. . Κάτω από το φρούριο ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1950 πόλεις θαμμένες η μια κάτω από την άλλη. Συνολικά ανακαλύφθηκαν επτά στρώματα αρχαιολογικών ευρημάτων και το παλαιότερο από αυτά χρονολογείται κατά το 2800 π.Χ.
Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου .
Αφού ρίξουμε μια ματιά φεύγουμε από κει και ξανά μπαίνουμε μέσα στο κέντρο με τους ουρανοξύστες . Νιώθεις ότι είσαι σε μία μεγαλούπολη όπως η Νέα Υόρκη.
Υπάρχει σχέδιο ανοικοδόμησης του Μπαχρέιν κατά το πρότυπο του Ντουμπάι Γίνονται συνεχώς επιχωματώσεις και σχεδιάζονται τρελά κτίρια. Ο Michael Jackson , η Shakira και άλλοι γνωστοί του jet set έχουν αγοράσει πολυτελείς κατοικίες στο Μπαχρέιν .
Μια στάση σε ένα αξιόλογο κτίριο το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Το Bahrain World Trade Center, Οι ανεμογεννήτριες είναι λειτουργικές και όταν δουλεύουν παράγουν μέρος από την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο οι λιμουζίνες και οι σεΐχηδες πάνε και έρχονται .
Επόμενη στάση το Τέμενος Αλ Φατίχ: ( τζαμί Al-Fateh) ,
το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας χτίστηκε τη δεκαετία του ’80 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη του κόσμου καθώς μπορεί να χωρέσει στο εσωτερικό του 7.000 πιστούς! Αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο στη χώρα.
Άριστο δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής με κοσμοπολίτικες πινελιές στη διακόσμηση όπως το ιταλικό μάρμαρο στο δάπεδο, ο κεντρικός πολυέλαιος από την Αυστρία και οι χειροποίητες λάμπες από φυσητό γυαλί από την Γαλλία. Γίνονται δωρεάν ξεναγήσεις εκτός των ωρών προσευχής. Από τα λίγα τζαμιά που είναι ανοιχτά και σε μη μουσουλμάνους.
Το πάρκινγκ είναι τόσο μεγάλο όπως σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Το κτίριο τεράστιο δεν υπάρχει ψυχή όμως .
Καθώς πάμε να μπούμε μέσα , μας σταματάει ο φύλακας του χώρου και μας λέει ότι λόγω των γενεθλίων του Μωάμεθ σήμερα δεν μπορούμε να μπούμε . Τον παρακαλέσαμε όσο μπορούσαμε αλλά ήταν ανένδοτος . Το μόνο που καταφέραμε ήταν μία κλεφτή ματιά μόνο από την είσοδο .
Συνεχίζουμε στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν:
ο καλύτερος τρόπος για να μπείτε στο πνεύμα της χώρας είναι να επισκεφθείτε το εντυπωσιακό αυτό κτίριο με τη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική σε κεντρική τοποθεσία ανάμεσα στην Μανάμα και τη Μουχάρακ. Σπάνια εκθέματα που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε 4.000 χρόνια ιστορίας, ευρήματα από τον αρχαίο βασίλειο του Ντιλμούν που άνθισε στον Περσικό Κόλπο τη 2η χιλιετία π.Χ. χάρη στους εμπορικούς δρόμους μεταξύ Ινδίας και Μεσοποταμίας καθώς και ταφικά έθιμα, χειρόγραφα, δείγματα της πανίδας και χλωρίδας του Μπαχρέιν, αναπαράσταση παραδοσιακού σουκ.
Φτάνοντας εκεί , πίσω μας ακριβώς φτάνει και μία αντίκα λεωφορείο που κατεβαίνει ένας Σεΐχης και τέσσερις-πέντε γυναίκες ακολουθούμενες από πολλά πιτσιρίκια . Ο οδηγός μας επιβεβαιώνει ότι είναι οι γυναίκες τού Σεΐχη που τις έφερε στο μουσείο.
Η είσοδος εντυπωσιακή και ο προαύλιος χώρος γεμάτος από αγάλματα και έργα τέχνης,
Συνέχεια έχει η συνοικία Μουχάρακ, Muharraq. Στη διαδρομή πολλές γιγαντοαφίσες του βασιλιά της χώρας αλλά και των γιων του για να θυμίζει το ποιος κάνει κουμάντο .
Εδώ θα δούμε εντυπωσιακά δείγματα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του Περσικού Κόλπου στην παλιά πρωτεύουσα του Μπαχρέιν. Οι κατοικίες με τις ατμοσφαιρικές εσωτερικές αυλές και τις σκαλιστές ξύλινες θύρες και αίθρια, ανήκαν κυρίως σε εμπόρους μαργαριταριών του 19ου αιώνα και σημαντικών προσωπικοτήτων του Μπαχρέιν. Προσεκτικά αναπαλαιωμένες, οι περισσότερες είναι ανοιχτές για το κοινό σε νέες χρήσεις, όπως το κέντρο ποίησης Ιμπραήμ Αλ Αραγιέντ και η οικία Μοχάμεντ Μπιν Φάρις, αφιερωμένη στην παραδοσιακή αραβική μουσική. Επισκεφθείτε την έπαυλη του σεΐχη Αλ Χαλίφα με τον δαίδαλο των δωματίων γύρω από τέσσερις αυλές, σήμερα κέντρο έρευνας και πολιτισμού καθώς και την οικία του εμπόρου μαργαριταριών Γιασίμ Σιγιάντι, με τις εκπληκτικής τέχνης προσόψεις, μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ. Επίσης το Sheikh Isa Bin Ali House, με τη περίτεχνη επένδυση και τις σκαλιστές πόρτες. Δίπλα στο τζαμί του Σιάυ είναι ένα άλλο παραδοσιακό κτίριο, το σπίτι του Σιαάντι, που κάποτε ανήκε σε έναν έμπορο μαργαριταριών του 19ου αιώνα.
Κάποια από αυτά έχουν χρέωση εισόδου .
Για το τέλος αφήσαμε το arad fort
Σε απόσταση 5 λεπτών με το αυτοκίνητο από το κομψό Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν, βρίσκεται ένας από τους παλαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Το Φρούριο του Αράμπ δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ο κοντινός του αδελφός ,το Φρούριο του Μπαχρέιν.
Χτισμένο τον 15ο αιώνα με παραδοσιακές ισλαμικές οικοδομικές τεχνικές (φοίνικες, η αφθονία των κοραλλιογενών ασβεστόλιθων που βρέθηκαν στις παραλίες), το φρούριο Arad χτίστηκε σε μια στρατηγικά σημαντική πλωτή οδό που συνδέει το μικρό νησί με το υπόλοιπο Μπαχρέιν για να βοηθήσει στην αποτροπή εισβολής . Το Μπαχρέιν υπήρξε κάποτε η έδρα της εξουσίας και η εμπορία στον αρχαίο Αραβικό Κόλπο, η καρδιά του τότε γνωστού ως πολιτισμού Dilmun ή Telmun, που συνδέει τη Μεσοποταμία και την κοιλάδα του Ινδού μέσω του εμπορίου. Αλλά μετά την άνοδο του Ισλάμ, το νησί αγωνίστηκε και ελέγχθηκε από διάφορους πολιτισμούς. Το Fort Arad χτίστηκε από τη δυναστεία των Βεδουίνων, γνωστή ως Jabrids, για να βοηθήσει να οχυρωθεί το νησί αφού ανέλαβε τον έλεγχο στα μέσα του 1400.
Δυστυχώς, το φρούριο δεν ανταποκρίθηκε στο στόχο του, καθώς οι πορτογάλοι εισέβαλαν το 1521, σκοτώνοντας τον ηγέτη του Jabrid και κατέκτησαν το νησί για έναν σχεδόν αιώνα μέχρι να νικήσει η Περσία. Κατά τους επόμενους αιώνες, στο Φρούριο του Arad έγιναν πολλές μάχες καθώς το νησί δέχτηκε επιδρομείς και άλλαξε χέρια με χρήση βίας.
Το 1820, η οικογένεια Al Khalifa εγκαταστάθηκε από τη Βρετανία ως βασιλική μοναρχία και εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της σημερινής κυβέρνησης του σημερινού Μπαχρέιν.
Το 1980 το φρούριο αποκαταστάθηκε με τα ίδια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική του κατασκευή.
Στην είσοδο μας ζήτησαν 5 δηνάρια ( 12 ευρώ ) αλλά μόλις είδαν ότι ετοιμαζόμασταν να φύγουμε μας άφησαν να μπούμε δωρεάν .
Δεν αξίζει να πληρώσει κάποιος να δει αυτό το φρούριο
Είμαστε απέναντι από την πρωτεύουσα και είχαμε πανοραμική θέα της πόλης βλέπουμε ότι η θάλασσα είναι τόσο ρηχή που μπορούν να μεγαλώσουν το νησί με επιχωματώσεις και να το διπλασιάσουν .Μια τελευταία φωτογραφία και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο
Το αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά προβλέπεται να τετραπλασιαστεί . Τα έργα που γίνονται φαίνονται ότι θα το κάνουν πολύ …. μα πάρα πολύ μεγαλύτερο .
Πήραμε το αεροπλάνο για Δελχί .
Στην έξοδο 15 περίμενε ο οδηγός όπως μας είχε πει . Μας μετέφερε στο ξενοδοχείο που ήταν κοντά στο αεροδρόμιο . Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν το συστήνω γιατι ήταν μια αποτυχία .
Όταν κάποιος επιχειρήσει να κλείσει ένα ξενοδοχείο να κοιτάξει τις κριτικές πριν συνεχίσει την κράτηση .
Προσοχή όμως να είναι από τουρίστες .
Στο συγκεκριμένο που είχε άριστες κριτικές προσέξαμε αργότερα ότι ήταν ολες από Ινδούς . ¨Αριστο γι αυτούς αλλά κάτω του μετρίου για εμάς .
ΤΡΊΤΗ ΜΈΡΑ
Το επόμενο πρωί δύο αυτοκινητάκια μας περίμεναν για να μας πάνε στα αξιοθέατα . Το πρόγραμμα που ακολουθούσαμε είχε βγει τους τελευταίους 6 μήνες και περιλάμβανε όλα τα αξιοθέατα .
Σήμερα θα βλέπαμε το Παλαιό Δελχί . Ο Νοέμβριος είναι πολύ κατάλληλος μήνας για τουρισμό η θερμοκρασία είναι 27 - 30 βαθμοί κελσίου.
Το Δελχί δεν υπήρξε ανέκαθεν πρωτεύουσα της Ινδίας αλλά έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην ινδική ιστορία .
Υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ φορές που μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην περιοχή του Δελχί .
Μία παλιά παροιμία σύμφωνα με την οποία λέει ότι οποίος ιδρύει μία νέα πόλη στο Δελχί σύντομα την χάνει έβγαινε πάντα αληθινή. Οι βρετανοί αποτελούν την πιο πρόσφατη απόδειξη αφού από την ώρα που μετέφεραν την πρωτεύουσα στο Δελχί δεν άντεξαν πάνω από 16 χρόνια .
Η πρώτη μεταφορά πρωτεύουσας στο Δελχί έγινε στην περιοχή που βρίσκεται το Κιουταμπ Μιναρ Qutub Minar .
Η δεύτερη φορά που μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στο Δελχί έγινε στο σημείο που βρίσκεται το σημερινό Πουράνα Κίλα Purana Qila στις αρχές του 12ου αιώνα . Η πόλη λεγόταν Indraprastha .
Η τρίτη ήταν στην Tughlaqabad που σήμερα είναι τελείως ερειπωμένη και βρισκόταν 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κιουταμπ Μιναρ .
Tο τέταρτο Δελχί τοποθετείται χρονικά τον 14ο αιώνα και αποτελούσε δημιούργημα των Τογκλούκ . Η πόλη χτίστηκε πολύ κοντά στην περιοχή Κιουταμπ Μιναρ .
Η πέμπτη πόλη η Firozabad , βρισκόταν στην Firoz Shah Kotla του σημερινού Δελχί .
Το έκτο Δελχί το ίδρυσε ο αυτοκράτορας Σερ-Σαχ , στο Πουράνα Κίλα Purana Qila κοντά στην πύλη της Ινδίας .
Ο μογγόλος αυτοκράτορας Σαχ Τζαχάν έχτισε την έβδομη πόλη τον 17ο αιώνα και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Άγκρα στο Δελχί . Η πόλη του γνωστή ως Σαχτζαχαναμπάντ Shahjahanabad βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Παλαιού Δελχί και έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό .
Τέλος το τελευταίο Δελχί , το Νέο Δελχί οικοδομήθηκε από τους βρετανούς στο λόφο Ρειζίνα . Η πρωτεύουσα της βρετανικής Ινδίας μεταφέρθηκε από την Καλκούτα και εγκαινιάστηκε το 1931 .
Πρώτη στάση στο σημείο που θάφτηκε ο Μογγόλος αυτοκράτορας Χουμαγιούν. Θα επισκεφτούμε το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Humayun
Ο τύμβος του είναι ο μεγαλοπρεπέστερος και οικοδομήθηκε το 1565 από τη σύζυγό του την Μπέγκα η οποία προσέλαβε τον πέρση αρχιτέκτονα Μιρακ Μισρα Γκιγιας ( γι’ αυτό το λόγο είναι έντονο το περσικό στοιχείο με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες αψίδες ) , για να σχεδιάσει τον πρώτο μεγάλο μογγολικό τύμβο με κήπους. Χάρη στις γνώσεις του υλοποίησε μία νέα δημιουργία επιστρατεύοντας λιθοξόους και χρησιμοποιώντας ψαμμίτη και μάρμαρο.
Η είσοδος επιτρέπεται από τις 6.30 . Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ρουπίες για τους Ινδούς και 500!!!! Ρουπίες για τους τουρίστες ( περίπου 6 ευρώ ) .Μέσα στο συγκρότημα δεν υπάρχει νερό να πιούμε .
Φτάνοντας στην είσοδο εντύπωση μας κάνουν τα αμέτρητα σκιουράκια και χάνουμε λίγο χρόνο για να τα περιεργαστούμε.
Οι Ινδοί έχουν δώσει μεγάλη σημασία στην υδάτινη διακόσμηση του χώρου λιμνούλες συντριβάνια αλλά και ρυάκια μέσα σε όλη αυτή την έκταση τα οποία προσπαθείς να καταλάβεις από πού έρχονται εκεί που πάνε .
Μετά την είσοδο θα περπατήσουμε ανάμεσα σε διαδοχικούς τοίχους με πύλες . Αφού μπούμε στην πρώτη στρίβουμε δεξιά στο τύμβο του Ίσα Χαν (1547) στον οποίο ήδη έχουν υιοθετηθεί ινδουιστικά γνωρίσματα αρχιτεκτονικής όπως προεξέχοντα γείσα και θολωτά κιόσκια.
Το Isa Khan's Mosque βρίσκεται δίπλα στον τάφο του Isa Khan. Το τζαμί δεν χρησιμοποιείται πλέον για προσευχές . Μια επιγραφή σε πλάκα ψαμμίτη πάνω από το μιχράμπ μέσα στον τάφο χρονολογείται από την κατασκευή του (1547-1548)
Οι προσευχές της Παρασκευής πραγματοποιούνται εδώ καθώς ο τόπος θεωρείται σημαντικός από τους μουσουλμάνους, σαν ιστορικός και θρησκευτικός .
Αφήνουμε το τάφο του Isa Khan στα δεξιά μας και στα αριστερά βλέπουμε το Bu Halima's Tomb
Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όμορφα διατηρούμενου συγκροτήματος Tomb Humayun . Συνήθως αγνοείται από τους τουρίστες καθώς περνούν για να δουν τον πιο διάσημο τάφο του Humayun. Αυτό το ορθογώνιο περίβλημα περιέχει έναν πράσινο κήπο και ένα μονοπάτι που μας μεταφέρει στο ένα άκρο που περιέχει τον τάφο του Bu Halima.
Η αρχιτεκτονική αυτής της δομής χρονολογείται από την πρώιμη περίοδο Mughal. Ο τάφος, ορθογώνιος σε σχήμα, φαίνεται να έχει χτιστεί με έντονες έγχρωμες πέτρες που φαίνεται ότι έχουν ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου. Κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές έχει δύο σκαλισμένες εισόδους
Στη συνέχεια μπροστά μας βλέπουμε την Arab Ki Sarai Gateway
Η σύζυγος του Humayun έχτισε το 1562 αυτό το Σαράι για 300 Άραβες υπηρέτες. Πρόκειται για ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Νέο Δελχί. Αυτός ο τόπος είναι όμορφος και έχει καταπληκτική αρχιτεκτονική.
Όμορφη πύλη που χωρίζεται σε δύο τετράγωνα από σειρές κυψελών που διαθέτουν μια πύλη στο κέντρο.
Το γκαζόν της περιλαμβάνει τον τάφο Αφσάρουκα και το τζαμί. Το σύνολο του συγκροτήματος είναι καλά διατηρημένο.
Αμέσως μετά βλέπουμε τον τύμβο πάνω στην ψηλή εξέδρα . Ο διπλός θόλος τονίζει την επιβλητική πρόσοψη και τις σωστές αναλογίες στο εσωτερικό του . Ανάμεσα στους πρόσφατα ανακαινισμένους κήπους , μεσολαβούν απότομα σκαλοπάτια . Αυτά οδηγούν πάνω στην πλατφόρμα από όπου θα δούμε το κενοτάφιο του αυτοκράτορα καθώς και αυτά του γιου και άλλων μεγάλων Μογγόλων ευγενών . Σύμφωνα με το ισλαμικό έθιμο τα σώματά τους είναι θαμμένα στο επίπεδο του εδάφους .
Τα στοιχεία του σχεδίου του , το χαμηλό κυρίως κτίσμα , οι ψηλές αψιδωτές είσοδοι που επιτρέπουν τον επαρκή φωτισμό , ο εντυπωσιακός θόλος και η επίσημοι κήποι , έμελλαν να εκλεπτυνθούν με το πέρασμα των χρόνων ώστε να οδηγήσουν τελικά στη δημιουργία του απαράμιλλου Ταζ Μαχάλ στην Άγκρα . Έτσι ο τάφος αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως λόγω της σχέσης του με το μεταγενέστερο Ταζ Μαχάλ . Η Χατζί Μπεγκούμ έχει επίσης ταφεί σε αυτό το μνημείο από κόκκινο με λευκό αμμόλιθο και μαύρο με κίτρινο μάρμαρο.
Ολο αυτό το συγκρότημα κατασκευάστηκε για έναν τάφο .
Επιστρέφουμε κάνοντας πάλι προς τα πίσω την ίδια μεγάλη διαδρομή .
Τα αυτοκίνητα περιμένουν στο πάρκινγκ να μας παραλάβουν για το επόμενο αξιοθέατο
Πίσω από τον ζωολογικό κήπο υψώνεται το Πουρανα Κιλά Purana Qila (παλαιό οχυρό) . Εδώ , ο δεύτερος μεγάλος αυτοκράτορας ο Χουμαγιουν έφερε την πρωτεύουσα από την Άγκρα . Εδώ δημιουργήθηκε το δεύτερο Δελχί που τότε ονομαζόταν Indraprastha . Ό Χουμαγιουν οικοδόμησε τους ψηλούς τοίχους και τις τρεις πύλες του αλλά ο σφετεριστής του θρόνου Σερ Σαχ ανήγειρε τα δύο εσωτερικά κτίσματα με τις πέντε μεγάλες αψίδες και την διακόσμηση Μογγολικού ρυθμού.
Ο Χομαγιούν αφού ανέκτησε το θρόνο το 1555 έπεσε από την οροφή αυτού του κτιρίου και πέθανε το 1556.
Αυτή είναι η τοποθεσία της πόλης Indraprastha . Ο Αφγανός βασιλέας Σερ-Σαχ που διέκοψε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα την εξουσία των Μογγόλων κατατροπώνοντας τον Χουμαγιούν , ολοκλήρωσε την ανέγερση του οχυρού κατά τη βασιλεία του , μεταξύ 1538 και 1544, προτού ο Χουμαγιούν καταλάβει ξανά τον έλεγχο της Ινδίας . Το κάστρο έχει ισχυρά τείχη και τρεις μεγάλες πύλες .
Κάθε απόγευμα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση « ήχος και φως » (εισιτήριο 40 ρουπίες ) ενώ έξω από το κάστρο στη λίμνη μπορούμε να κάνουμε μια ρομαντική βαρκάδα με θέα τα τείχη
Η είσοδος στο φρούριο στοιχίζει 20 ρουπίες για τους Ινδούς , 500 ρουπίες για τον τουρίστα ( 6.5 ευρώ ) ενώ υπάρχει έξτρα χρέωση 25 ρουπίες ανά άτομο για βιντεοκάμερα
Εκτός από τα τείχη που μπορούμε να τα απολαύσουμε απ έξω , μέσα έχει μόνο δυο κτήρια και όλη η τεράστια έκταση είναι γκαζόν με κάποια δέντρα ή λουλούδια και αρκετά σκουπίδια ολόγυρα .
Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος από μέσα.
Είμαστε στην καρδιά του Παλαιού Δελχί .
Είπαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο αξιοθέατο και να γυρίσουμε το βράδυ να δούμε την παράσταση .
Το επόμενο αξιοθέατο είναι πάλι ένας τεράστιος χώρος πρασίνου πάλι και αυτός στο κέντρο της πόλης . Είναι το Φιρουζ Σαχ Κοτλα
Το επίκεντρο των αξιοθέατων βόρεια από το Πουρανα Κιλά είναι το Φιρουζ Σαχ Κοτλα στο οποίο μπαίνουμε από την οδό Bahadur Shah Marg . Πρόκειται για την κατεστραμμένη ακρόπολη μιας τεράστιας πόλης η οποία άκμασε με ηγεμόνα τον Φιρούζ Σαχ Τουγκλακ (1351- 1388) και εκτεινόταν από το βόρειο Ριτζ ως το Λαλ Κοτ. Φημιζόταν για τα ανάκτορα της , τα υδραγωγεία , τις λίμνες , τα κυνηγετικά της περίπτερα , τα τεμένη και την πνευματική ζωή της. Κατόπιν το 1398 ο Τιμούρ (Ταμερλάνος) τα λεηλάτησε και πήρε τους θησαυρούς της. Ο απόγονος του , ο Μπαμπουρ εισέβαλε αργότερα στην Ινδία και ίδρυσε τη μογγολική δυναστεία.
Ένα μέρος με ιστορία αλλά εγκαταλειμμένο .
Είχαμε προνοήσει και είχαμε συνενοηθεί να φέρουμε μαζί μας σνακ για να μην αναγκαστούμε να φάμε από πλανόδιους καθώς θα ήταν σίγουρο 100% ότι θα μας έπιανε η κοιλιά μας . Εδώ βρήκαμε τον χώρο και κάναμε ένα πικ νικ όπως και πολλοί άλλοι Ινδοί . Τα σκουπίδια ολόγυρα στο πάρκο σε αφθονία .
Αφού πήραμε δυνάμεις σειρά είχε το Rajghat. Το σημείο που αποτεφρώθηκε ο Γκάντι .
Last edited by a moderator:
