Αιθιοπία Με τη βοήθεια του Θεού... στη Κόλαση!

[hydronetta]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ​

Κάλιο αργά παρά ποτέ θυμίζει η λαϊκή σοφία. Χρόνια ξεροστάλιαζε σκονισμένος στα ράφια της βιβιλιοθήκης μου ο ταξιδιωτικός οδηγός της Bradt για την Αιθιοπία. Ρέκβιεμ για ένα ταξίδι που αναβλήθηκε τότε, για να λάβει σάρκα και οστά 8 χρόνια αργότερα.

Η Αιθιοπία είναι μια ιδιαιτερότητα στην αφρικανική ήπειρο.

Μια χώρα που ζει στο δικό της χωροχρόνο. Μετρά διαφορετικά την ώρα και ζει σε άλλο έτος από τον υπόλοιπο κόσμο. 7 πμ ώρα Ανατολικής Αφρικής, για τους Αιθίοπες είναι 1πμ. ! Οτιδήποτε κανονίζεις, επιβεβαιώνεις: international, not ethiopian, time!
Μια χώρα που δεν γνώρισε αποικιοκράτες.
Μια χώρα πολύχρωμο μωσαϊκό φυλών, γλωσσών.
Μια χώρα που ασπάστηκε πρώιμα τον χριστιανισμό κι ακόμα ως σήμερα το θρησκευτικό συναίσθημα είναι συγκινητικά έντονο.
Με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν... θ'ανακαλύψετε μια χώρα με εναλλαγές τοπίων, με τα βουνά ν’αγγίζουν τα ουράνια στα 4000 μέτρα, ως τα τάρταρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας όπου η γης ξερνά καυτή λάβα σαν κόλαση κι είναι ένας άλλος πλανήτης.
Μια χώρα που δεν έχει χάσει την αυθεντικότητά της, έστω κι αν οι κεραίες κινητής ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, έστω κι αν δρόμοι στο πουθενά ασφαλτοστρώνονται με κινέζικα κεφάλαια.
Μια χώρα που ισορροπεί ανάμεσα σε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης με υπέργειο μετρό στην Αddis Ababa όταν εκατομμύρια κατοίκων κυκλοφορούν ρακένδυτοι ή διψούν για μια σταγόνα νερού και διανύουν χιλιόμετρα φορτωμένοι στη πλάτη μπιτόνια.
Μια χώρα με το άρωμα του καφέ να συνοδεύει κάθε σου βήμα και παρά την εκτεταμένη ανέχεια έχεις αίσθημα ασφάλειας, κάτι παράδοξο σε σχέση με τα όμορα κράτη.
Μια χώρα που καταφέρνει να σε κάνει να τη θαυμάσεις και να δακρύσεις από ομορφιά ή πόνο ψυχής.

Μια χώρα δηλαδή που σου προσφέρει απλόχερα όλα αυτά που κάνουν ένα ταξίδι μοναδικό.

Με κάποιες όμως προϋποθέσεις....

Τι κι αν χάνεις κάποιες από τις ανέσεις σου όπως ένα μπάνιο της προκοπής αφού δεν δουλεύουν τα υδραυλικά... After all, T.I.A.
Τι κι αν έχεις να παλέψεις με τη σκόνη, τη μπίχλα, τη ζέστη ή το κρύο... After all, T.I.A.
Τι κι αν βομβαρδίζεσαι ν’ακους σε κάθε σου βήμα: faranji, china (?!), where are you from, what’s your name, money, birr… After all, T.I.A.
Τι κι αν αθέατα λογής ζωύφια αφήνουν το αποτύπωμά τους στο δέρμα του κορμιού σου...After all, T.I.A.

Τ.Ι.Α. = This Is Africa!

Όσο ταξιδεύω ένα déjà-vu το παθαίνω κι αυτομάτως θέτω υψηλότερα standards για τον επόμενο προορισμό, εντούτοις η Αιθιοπία με κέρδισε και σε καμία περίπτωση δεν με έκανε να σκεφτώ ότι βλέπω ή βιώνω μία από τα «ίδια». Ίσως σ’αυτό να συντέλεσαν κι οι αιθίοπες, ράτσα όμορφη, φυσιογνωμίες ευγενικές και μειλίχιες.

Σας παρουσιάζω την επιχειρησιακή ομάδα (με σκωπτική διάθεση αλλά πολλή αγάπη):

Γ.: Γλυκάθηκε από την εμπειρία αλλά δεν προβλέπεται να το ξαναεπιχειρήσει γενικώς κατά κει στο εγγύς μέλλον. Του χρειάζεται επειγόντως ολίγη Ευρώπη με φουά γκρά και κρασί μπορντώ για να στανιάρει. Επονομαζόμενος facebook-addict ή «ο ρουφηγμένος» (θα μένατε με την απορία, αν δεν τα είχε ξεράσει όλα αυθημερόν στο facebook). Πώς δεν έπαθε σύνδρομο στέρησης 4 μέρες χωρίς διαδίκτυο στο Danakil αποτελεί μυστήριο προς διερεύνηση.
Αγαπημένο ρήμα: «Πεινάω»

Σ.: Ενθουσιάστηκε κι αυτός, αλλά μια φορά και καλή στην υποσαχάρια κεντρική Αφρική είναι αρκετή. Επονομαζόμενος δηκτικά “της πουτ@ν@ς τα χέρια” διότι ως gadget-freak άμα πέσει στα χέρια του η φωτογραφική μηχανή σας, θα την πασπατεύει ώρες αλλάζοντας στο μενού όλες τις ρυθμίσεις για… καλύτερα αποτελέσματα. Άντε μετά να τις επαναφέρεις στην πρότερη κατάσταση. Αν θέλετε να του προκαλέσετε εγκεφαλικό απαιτείστε να αλλάξει φακό στην dslr σαν σηκώνεται σύννεφο σκόνης. Επίσης γνωστός ως bug-lover αφού του δείχνουν ιδιαίτερη λατρεία παντός είδους ζωύφια.

Φ.: Τρελλό παιδί χαρά γεμάτο. Επoνομαζόμενος beer/coffee break-lover ή “ο ξεγοφιασμένος” μιας και μερικές μέρες πριν το ταξίδι τραυματίστηκε στο ισχίο γκρινιάζοντας συνεχώς μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο El.Vel. (μια χαρά όμως το πήγε στα βουνά και τα λαγκάδια). Του πάει η Αφρική. Φαίνεται το έντερό του είναι ανθεκτικό σε όλα τα αφρικάνικα εντεροπαθογόνα. Αντιθέτως το φοντύ στην αποστειρωμένη Ελβετία πυροδοτεί οξύτατη διάρροια. Γλίτωσε στα μουλωχτά τις έννοιες της οργάνωσης του ταξιδιού, όμως στην Αιθιοπία υποδύθηκε τον Yanis διαχειριζόμενος το κοινό ταμείο υπό την αυστηρή εποπτεία της τρόικας (ημών των υπολοίπων δηλαδή). Ουάου!
Ινδάλματα: Άκης Πετρετζίκης, Θοδωρής Δρίσκας

Π.: Ο συγγράφων και επoνομαζόμενος «γουρούνι», που βρήκε την υγειά χαρά του μένοντας άπλυτος για 4 μέρες στο Danakil. Αυτός ξεπαρθενεύτηκε εδώ και κάτι χρόνια.... (στην εμπειρία της υποσαχάριας Αφρικής εννοώ, τι σας πέρασε από το μυαλό!) και του καλάρεσε… γι’αυτό επιστρέφει ξανά και ξανά στη Μαύρη Ήπειρο σνομπάροντας την λαοπρόβλητη Κούβα. Μοναστήρια κι εκκλησιές το φόρτε του, άρα η Αιθιοπία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του.
Του πάει γάντι το “fever in the mornin’, fever all through the night” κι ως εκ τούτου κυκλοφορεί με τον μισό ΕΟΦ στη βαλίτσα του.
Μόνιμη επωδός: «Δε νοιώθω καλά, κανά μάτι θα φταίει». Επιστήμων άνθρωπος να σου πετύχει...


Χρόνος: Φλεβάρης 2016


Διάστημα: 15 μέρες (αν βάζαμε στο πρόγραμμα και τις φυλές στη κοιλάδα Omo θα θέλαμε μήνα)


Πρόγραμμα/οργάνωση: Π. & Γ. σε συνεννόηση με αιθιοπικά πρακτορεία για τοπικές εκδρομές.


Μέρη που επισκεφθήκαμε:

Από τα κάστρα του Gonder

Στα ουράνια κάνοντας trekking στα βουνά Simien

Από τα μοναστήρια στο Bahir Dar

Στις λαξευτές εκκλησιές της Lalibela

Από τους οβελίσκους του αινιγματικού Axum

Στις υπόσκαφες εκκλησιές του Tigray

Kι αφού διαβήκαμε την κόλαση του Dalol στο Danakil

Καταλήξαμε μια ανάσα από το καζάνι της κόλασης στο Erta Ale

Μετακινήσεις: Προς την Αιθιοπία με τα φτερά της Turkish. Μιας και όσα θέλαμε να δούμε δεν χωρούσαν οδικώς σε 2 εβδομάδες αποφασίστηκε οι μετακινήσεις μεταξύ εσωτερικών προοορισμών να γίνουν αεροπορικώς με τα ελικοφόρα της Ethiopian. Αυτό γλίτωσε πολυτιμότατο χρόνο και ταλαιπωρία (είμαστε και μιας ηλικίας πλέον), αλλά στέρησε εμπειρίες και δεν ήταν η οικονομικότερη επιλογή. Οπουδήποτε αλλού βασιστήκαμε σε minivans, τζιπ και τα ποδαράκια μας.
Η Ethiopian θεωρείται από τις καλύτερες αφρικανικές αεροπορικές εταιρείες και όντως παράπονο δεν έχω για τις 4 εσωτερικές πτήσεις. Πάντα αναχωρούσε στην ώρα της, το ιπτάμενο προσωπικό ήταν ευγενέστατο και είχαν κάτι τις να μας φιλέψουν. Δυσανασχετήσαμε μόνο λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα αεροδρόμια που σε υποχρέωναν να βγάζεις κάθε φορά και τα παπούτσια σου.

Διαμονές: κλείστηκαν από τον Γ. μέσω του booking


Φαγητό: ο Σ. όργωσε το tripadvisor κρατώντας σημειώσεις επί χάρτου πού να φάμε χωρίς κίνδυνο να χαριεντιστούμε με όλων των ειδών τα εντεροπαθογόνα. Η αιθιοπική κουζίνα δεν κερδίζει τα εύσημα, τουλάχιστον όμως υπάρχουν επιλογές και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές.


Αφήστε τις εικόνες ν'αφυπνίσουν το ταξιδιάρικο πνεύμα σας και ελάτε μαζί μας σ'ένα οδοιπορικό στον υπέροχο ιστορικό βορρά της Αιθιοπίας!

(Η ιστορία αφιερώνεται στην KLEOPATRA μας, που χάρις στην επιμονή της κινητοποιήθηκα και ξεκίνησα το γράψιμο)
​

 

• 1
• 2
• 3
• …

  Go to chapter

  Go
• 11

Επόμενο Κεφάλαιο

1 of 11

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[Yorgos]

Άτσα και Ντανακίλ, γουστάρω!

Η αιθιοπική κουζίνα δεν κερδίζει τα εύσημα,

Εγώ πάντως πετάω ση σκούφια μου.

γι’αυτό επιστρέφει ξανά και ξανά στη Μαύρη Ήπειρο σνομπάροντας την λαοπρόβλητη Κούβα.

Την Αιθιοπία την έχω ΠΟΛΥ ψηλότερα από την Κούβα, αλλά η Κούβα είναι μακράν πιο αυθεντική από τις αφρικανικές χώρες γενικώς, την έχεις παρεξηγήσει. Μιλάμε για χώρα με μόλις 3,5 εκατομμύρια τουρίστες, εκ των οποίων το 70% δε βγαίνει από τα απομονωμένα AI. Mοναδική καθημερινότητα, απίστευτη θρησκευτική πραγματικότητα, άπειρα μέρη ανέγγιχτα από το χρόνο, η καλύτερη αρχιτεκτονική στην ήπειρο, τρομερή προσωπικότητα από τον τύπο της γωνίας μέχρι τον ιντελεκτουέλ ενός διαμερίσματος με τρεις τοίχους. Αν σου άρεσε η Αιθιοπία, αποκλείεται να μη σου αρέσει η Κούβα, είναι εξίσου μοναδικές. Αν νομίζεις ότι είναι μια χώρα με μυριάδες τουρίστες με μια κάμερα στο χέρι, κάτι έχεις καταλάβει λάθος. Και βιάσου!

Σταματάω εδώ, περιμένω να διαβάσω για Ντανακίλ, Erta κλπ. Έχεις δημιουργήσει και σοβαρές προσδοκίες για το επίπεδο του φωτογραφικού υλικού, περιμένουμε!

 

[hydronetta]

Γιώργη το έχω ομολογήσει δημόσια. Δεν το έχω με τις λατινοαμερικάνικες χώρες. Αίσχος μου , ντροπή μου, αλλά δεν το έχω, σε όλα τα επιπεδα: γλωσσικά, αρχιτεκτονικά, μουσικά... (μην ανατριχιάζεις πληζ....)
Ειδικά με τη Κούβα έχω τρομερή αμφιθυμία. Δεν αμφισβητώ για ό,τι μου γράφεις γιατί εσύ τη ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας τη χώρα κι έχεις μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία να συγκρίνεις, αλλά προδιάθεση κατά κει δεν είχα (τις "καλές εποχές") και δεν έχω.
Αλλά τι περιμένεις από ένα γουρούνι...

 

[KLEOPATRA]

Σε ευχαριστω καλε μου χοιρε για την αφιερωση, ειναι μεγαλη μου τιμη. Εχω αγορασει διαρκειας οπως αντιλαμβανεστε. Εφερα ενα ανακλιντρο, τρωω φασιανο, ο οινοχοος γεμιζει τα ποτηρια με κρασι κ οι δουλοι μου κανουν αερα. Εμπρος... Εμπρος συνεχισε το γραψιμο. Αναμενομεν τα σπουδαια!!!

 

[skoumpi]

Ωραια αρχή.... και εγω ως "απαίδευτη " στα θέματα της Αφρικής έχω ήδη μείνει άφωνη με τις πρώτες φωτογραφίες!!!Περιμένω τη συνέχεια..

 

[chrisbd]

μαζωχτείτε.... έχουμε γουρουνοχαρές ....

 

[soudianos]

Τέλεια. Ας είναι καλά λπν η ΚΛΕΟ αλλά νομίζω δεν την χρειαζόσουν καθότι πάντα είσαι πρόθυμος για εξιστόριση των εμπειριών σου. Πολλοί από τους παλιούς μας προσπερνούν τελευταίως χωρίς ενημέρωση. Κουράστηκαν!!!
Ωραία η παρέα αν και δεν τους έπιασα....όλους

 

[hydronetta]

Gonder

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα προσγειώθηκε το αεροπλάνο της Turkish στην Addis Ababa. Ευτυχώς οι διαδικασίες έκδοσης βίζας ήταν ταχύτατες (χρειάζεστε μόνο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ και 50$).
Μιας και η πτήση προς το ιστορικό Gonder του αιθιοπικού βορρά προβλεπόταν το ξημέρωμα, αξιοποιήσαμε την προσφορά ενός πρακτορείου να φιλοξενηθούμε για λίγες ώρες στο ξενώνα τους.
Ο οδηγός τους όμως έφτασε στο αεροδρόμιο με καθυστέρηση μισής ώρας πάνω που είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε ότι θα ξεροσταλιάζαμε εκεί ξεχασμένοι. Απ’αυτόν παραλάβαμε τα voucher των αεροπορικών εισιτηρίων και κάναμε συνάλλαγμα σε ταλαιπωρημένα χαρτονομίσματα του εθνικού νομίσματος birr. Όλα μέσα στο βανάκι, σ’ένα σκοτεινό παράδρομο της Addis υπό το ημίφως των κινητών μας . Ούτε παράνομο deal να κάναμε.

Ο ξενώνας ήταν ένα απλό διαμέρισμα σπαρτιάτικης αισθητικής και σε καμαρούλα μια σταλιά 2Χ3 σ’ενα διπλό κρεβάτι διαγκωνίστηκα με τον Φ. στη προσπάθειά μου να ξεκλέψω λίγο ύπνο.
Πάνω στο γλυκό εναγκαλισμό με το Μορφέα, εκ νέου έγερση με τη τσίμπλα στο μάτι κι επιστροφή στο αεροδρόμιο για τη πτήση προς Gonder.
Οι πρώτες σύντομες εικόνες από την Αιθιοπική πρωτεύουσα έδειξε το αυτονόητο. Εναέριο μετρό, πολυόροφα γυάλινα κτήρια υπό ανέγερση (τουτέστιν ανάπτυξη) κι από κάτω ο κόσμος στα πεζοδρόμια να παλεύει με την σκληρή καθημερινότητα (τουτέστιν εκτεταμένη φτώχεια).

Gonder:
Πάλαι ποτέ πρωτεύουσα της αιθιοπικής αυτοκρατορίας, πόλη ιστορική με μνημεία που φιγουράρουν στη λίστα της UNESCO, στάση υποχρεωτική σαν περιηγείσαι στον βορρά της χώρας.

Η προσγείωση σε υψόμετρο 2,133 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας και μ’έναν ανοιξιάτικο καιρό, έγινε μετά από πτήση μιας ώρας. Με το ΚΤΕΛ θα θέλαμε μια μέρα.
Αγνοήσαμε τους επίδοξους ταξιτζήδες που αλίευαν τουρίστες κι επιβιβαστήκαμε στο βανάκι του ξενοδοχείου που θα μας φιλοξενούσε.
To Lodge du Chateau (!!) ήταν αξιοπρεπές με άνετα, καθαρά δωμάτια αν και η ντουζιέρα θύμισε το μαρτύριο της σταγόνας, οι διακοπές ρεύματος ήταν συχνές κι η ηχομόνωση ως έννοια ανύπαρκτη.
Αλλά είπαμε Τ.Ι.Α. (Τhis Is Africa).

To θετικότατο ήταν η τοποθεσία του, κεντρικότατη σ’ένα πολυσύχναστο δρόμο. Εκεί άξιζε μόνο και μόνο να κάτσεις σε μια γωνιά και να παρατηρείς. Κοπάδια από κατσίκια, γαϊδούρια, ζωήλατα, τροχοφόρα, τρίκυκλα ταξί, γυναίκες τυλιγμένες μέσα στη λευκή τους παραδοσιακή πασμίνα, καλόγριες, ιερείς, παιδιά, όλοι παρήλαυναν ακατάπαυστα μπροστά στα μάτια μας. Ήταν μια έκρηξη εικόνων μαγική (ακόμα και για μένα) που ρουφούσαμε άπληστα και προσπαθούσαμε ν’αποτυπώσουμε με το φακό των μηχανών μας.

Υπαίθριο προσκύνημα με τον ιερέα στη σκιά της πολύχρωμης ομπρέλλας του και δίπλα στην εικόνα του Αϊ Γιώργη, ιδιαιτέρως τιμώμενου Αγίου στην Αιθιοπία​

Καλόγρια​

Επέτρεψα να χαλαρώσουμε λίγο απολαμβάνοντας το τσάι προσφορά καλωσορίσματος του ξενώνα μας, πριν πάρω το μαστίγιο κι αρχίσω να κινητοποιώ τους υπόλοιπους της ομάδας να ξεκινήσουμε τη ξενάγηση στη πόλη.
Μηδενική ανοχή στη χαλάρωση. Αυτά σε παραλίες με κοκοφοίνικες επιτρέπονται μόνο.
Ο ξενοδόχος φιλοτιμήθηκε να μας μεταφέρει οδικώς στο πρώτο αξιοθέατο στα περίχωρα της πόλης μιας κι είμασταν ξενυχτισμένοι. «Φιλοτιμία» έναντι αντιτίμου βέβαια. Στην Αιθιοπία οι υπηρεσίες προς τους αλλοδαπούς είναι υπερτιμολογημένες (για το βιοτικό επίπεδο της χώρας), μου έκανε δε εντύπωση ότι δεν χωρούν ιδιαίτερα παζάρια και τηρούνται ευλαβικά κι άκαμπτα. Μην πεις να δεις κατι τις παραπάνω από τα συμφωνηθέντα, θα σου το χρεώσουν εξτρά.
Ας αφήσω όμως τις γκρίνιες που αποτελεί προσόν της ιδιοσυγκρασίας μας ως λαού κι ας ξεκινήσω τη γνωριμία σας με το Gonder.

Ξεκινήσαμε από την εκκλησία Debre Birhan Selassie («Βουνό του φωτός») που χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Όταν οι σουδανοί κατέλαβαν το Gonder το 1888, έκαψαν κάθε εκκλησία της πόλης, εκτός από αυτή. Σύμφωνα με το θρύλο, σαν πλησίασαν την εκκλησία, ένα σμήνος από μέλισσες όρμησε καταπάνω τους, ενώ ο ίδιος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε μπροστά από τις μεγάλες ξύλινες πόρτες με το φλεγόμενο σπαθί του. Μετά από αυτό είναι να μην θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εκκλησίες της Αιθιοπίας;
Περιβάλλεται από τείχος με 12 ακροπύργια που αντιπροσωπεύουν τους 12 Αποστόλους με την πύλη εισόδου να συμβολίζει το Χριστό.

Το εξωτερικό της εκκλησίας είναι μάλλον λιτό όπως σε όλες τις εκκλησίες της Αιθιοπίας, διαφέροντας όμως αρχιτεκτονικά έχοντας ελλειπτικό κι όχι στρογγυλό σχήμα.

Το εσωτερικό είναι πλούσια διακοσμημένο με βιβλικές σκηνές και αγίους. Η naïve τεχνοτροπία με τα πλούσια χρώματα είναι κάτι που λατρεύω στην αιθιοπική λατρευτική εικονογραφία γι’αυτό περιπλανούσα το βλέμμα μου ολόγυρα στους τοίχους γοητευμένος.

Το highlight είναι η οροφή που καλύπτεται με πρόσωπα εκατοντάδων των αγγέλων, μοτίβο-πηγή έμπνευσης στην θρησκευτική τέχνη.

Στους εξωτερικούς χώρους του ναού λίγες σιωπηλές παρουσίες προσκυνούσαν γονυπετείς και άλλες προσεύχονταν. Το τυπικό επιβάλλει να βγάζεις τα παπούτσια σου σαν εισέρχεσαι στο καθολικό ενός ναού.

Εδώ (ως κλασσικός έλλην) θα ξαναγκρινιάξω.
Σ’ολες τις ιστορικές εκκλησίες παντού στη χώρα έχει επιβληθεί εισιτήριο εισόδου. Ουδεμία αντίρρηση για την αναγκαιότητα αυτή, φτάνει να είχε λογικό τίμημα. Από 4,5 ως και 9 ευρώ/εκκλησία, το θεωρώ υπερβολικό διότι αυτομάτως περιορίζεις τον αριθμό αυτών που σκόπευες να επισκεφθείς αν δεν θες να εκτινάξεις το προϋπολογισμό του ταξιδιού στον αέρα (δεδομένου ότι οι εκκλησίες και τα μοναστήρια είναι πάμπολλα κι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του ιστορικού αιθιοπικού βορρά). Τουλάχιστον στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ιερείς που είχαν και την επίβλεψη του χώρου έδιναν αποδείξεις... Από τη μια ο σταυρός κι από την άλλη το μπλοκ αποδείξεων όπως σχολίασε ο Γ.

Eπιστρέψαμε στο κέντρο της πόλης όπου κάναμε μια σύντομη βόλτα στα στενά με τις πολύχρωμες παράγκες και τα μαγαζιά (κάποια εξ’αυτών υπαίθρια) ...

...καταλήγοντας σε μια εκκλησία όπου λάμβανε χώρα ακολουθία.
Το λατρευτικό τυπικό της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι τόσο διαφορετικό από το αντίστοιχο βυζαντινό. Οι χορωδοί ψέλνουν μ’εναν υπνωτικό τρόπο χρησιμοποιώντας κρουστά και τύμπανα. Το εκκλησίασμα ντυμένο στα λευκά είναι αυστηρά διαχωρισμένο σε άνδρες και γυναίκες πολλοί από τους οποίους κάθονται στο έδαφος ή υποστηρίζονται σε πατερίτσες.

Aρκετοί περιορίζονται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.
Ορθόδοξοι γι'αυτούς, αιρετικοί δε δογματικά για μας, καθώς οι Αιθίοπες ακολουθούν τον Ενοφυσιτισμό (κι όχι Μονοφυσιτισμό όπως εσφαλμένα πίστευα).

Οι παρίες της ζωής αναζητούν καταφύγιο στις εισόδους των εκκλησιών​

Ο ξενοδόχος επανέκαμψε με το βανάκι και μας παρέλαβε για να συνεχίσουμε ξεκούραστα τη ξενάγηση στην άλλη μεριά της πόλης στα λουτρά του αυτοκράτορα Fasilidas (Fasilida’s Pool) που βασίλεψε στα μέσα του 17ου αι.

Δεν ξετρελλαθήκαμε. Ο χώρος κατάφυτος με αμέτρητα πουλιά να τιτιβίζουν, στη μέση αυτού μια μεγάλη ορθογώνια πισίνα (άδεια απο νερό) και εν μέσω αυτής ένα όμορφο διώροφο πετρινο κτήριο που μάλλον προβλεπόταν για την χαλάρωση και τα μπάνια του βασιλέως.

Αν κάτι με γοήτευσε στο χώρο ήταν οι ρίζες των δέντρων που σαν φίδια τυλίγονται και χάνονται μέσα στους πέτρινους τοίχους. Εικόνα σαν το μακρυνό Αngkor της Καμπότζης.

Μία φορά το χρόνο, η πισίνα γεμίζει από νερό και σφίζει από κόσμο που βουτά στα νερά της μετά τον καθαγιασμό των υδάτων στον εορτασμό των Θεοφανείων (Timkat). Είναι από τις πιο σημαντικές κι ανεπανάληπτες θρησκευτικές τελετές στην Αιθιοπία.

Από κει το πρόγραμμα προέβλεπε ν’ανηφορίσουμε σ’ένα λόφο για να επισκεφθούμε τα ερείπια του Kuskuam. O ξενοδόχος μας εξασφάλισε 2 τρίκυκλα ταξί (bajaj λέγονται στην Αιθιοπία) για τη μεταφορά μας, μόνο τα εξυπνοπούλια οι οδηγοί αντί να πάρουν το δρόμο για τα ερείπια, μας επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. Φωνές, νοήματα και με τα πολλά κατάλαβαν το λάθος τους και άντε ξανά προς τα πίσω. Λυπήθηκα το δίσμοιρο το τρίκυκλο που αγκομαχούσε στην ανηφόρα μεταφέροντας 2 καλοζωισμένους φαραντζήδες.

Το Kuskuam λοιπόν χτίστηκε το 1730 μΧ για την αυτοκράτειρα Mentewab, μετά το θάνατο του συζύγου της, μιας και αποζητούσε λίγη ηρεμία από τα κουτσομπολιά και ίντριγκες του παλατιού.
Τα περισσότερα από τα κτήρια είναι σχεδόν ερείπια (να’ναι καλά κι οι βρεττανοί που έριξαν μερικές βόμβες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) και δύσκολο χωρίς ξεναγό να κατανοήσεις την πρότερη χρήση τους. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες είναι τα ανάγλυφα από κόκκινη ηφαιστειακή πέτρα που αναπαριστούν σταυρούς, λιονταροκεφαλές ή αγίους.

Το σκηνικό είχε μια γλυκιά μελαγχολία: τα ερείπια, εμείς ως μοναδικοί επισκέπτες, τα όρνια να περιφέρονται πάνω από το κεφάλι μας κι ένας μοναχικός πιτσιρικάς με μελωδική φωνή να ψάλει χωρίς να ενοχληθεί καν από την παρουσία μας. Αν έλειπε και μια παρέα νεαρών που μας παρενοχλούσε συνεχώς κάνοντας ερωτήσεις κι αναμασώντας τις λέξεις birr, money όλα θα ήταν αρκούντως ειδυλιακά.

Με τα bajaj επιστρέψαμε εκ νέου στο κέντρο, ψωνίσαμε μπανάνες από υπαίθριους μικροπωλητές για τη λιγούρα

κι ήπιαμε καφέ σε αυτοσχέδια καφετέρια κάτι που φαίνεται συνηθίζεται από τις νοικοκυράδες για να συμπληρώσουν το ισχνό εισόδημά τους. Πριν σερβιριστεί ο καφές τα φλυτζάνια ξεπλύθηκαν με νερό (αγνώστου προελεύσεως) από ένα ταλαιπωρημένο μπετόνι. Απουσία δικτύου ύδρευσης τι περιμένατε; Πλυντήριο πιάτων; Είπαμε Τ.Ι.Α.

Επισκεφθήκαμε το highlight αξιοθέατο του Gonder, το Fasil Ghebbi, το απόγευμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ξενοδόχου μας που θεωρούσε πως είναι η καλύτερη ώρα για φωτογράφηση με το φως να προσδίδει ιδιαίτερη φωτογένεια.

To Fasil Ghebbi υπήρξε η έδρα της αιθιοπικής αυτοκρατορίας επί βασιλέως Fasilidas το 1636 μΧ κι είναι μία έκταση που περιβάλλεται από ένα τοίχο 900 μέτρων με 12 εισόδους και 3 γέφυρες. Περιλαμβάνει κτίρια όπως παλάτια βασιλέων και βασιλισσών, πρώην κι επομένων (Fasilidas, Iyasu κλπ κλπ), βιβλιοθήκη, καγκελαρία (;!), χώρο δεξιώσεων, στάβλους. Η οχυρωμένη πόλη λειτούργησε σαν κέντρο της αιθιοπικής κυβέρνησης μέχρι το 1864.

Το Fasil Ghebbi αποτελεί μια αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα στην καρδιά της Αφρικής καθώς συνδυάζει αρχιτεκτονικά ετερόκλητα στοιχεία. Πορτογαλλικό, ινδικό, αιθιοπικό, νουβιακό όλα σε έναν γοητευτικό αχταρμά. Ειδικά το κύριο κάστρο με τους μεγάλους πύργους θυμίζει μεσαιωνική Ευρώπη που μετακόμισε στην Μάυρη Ήπειρο, εξ’ου και το προσωνύμιο: το Κάμελοτ της Αιθιοπίας.

Με ελάχιστες ώρες ύπνου δεν δείξαμε και μεγάλη προθυμία να προσλάβουμε ένα ξεναγό για να μας να μας ανοίξει λίγο τα μάτια τι βλέπουμε. Χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να διαβάζουμε και τις αναφορές του ταξιδιωτικού οδηγού, καταλήξαμε να κυκλοφορούμε ανάμεσα στα ερείπια χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, απολαμβάνοντας απλώς την γοητεία του χώρου, απαθανατίζοντας τα ερείπια υπό όλες τις οπτικές γωνίες. Ότι έπιανε σκόρπια το αυτί μας από τους ξεναγούς των υπολοίπων επισκεπτών. Έτσι μην περιμένετε ότι θα σας διαφωτίσω ιδιαίτερα στο τι είναι τι.

Τελειώσαμε την περιήγησή μας νωρίτερα από το προβλεπόμενο κι αφού δοκιμάσαμε και φρεσκοτηγανισμένα πατατάκια σε γεύση άχυρου (κοινώς παντελώς άγευστα) σερβιρισμένα σε κόλλες χαρτιού από την πιτσιρίκα φριτεζέζ (όλοι με κάποιο τρόπο συμβάλλουν στο οικογενειακό εισόδημα), γυρίσαμε στο ξενοδοχείο για μια μικρή ανάπαυλα πριν την βραδινή έξοδο.

Στην Αιθιοπία τα παιδιά παίζουν ακόμα με βόλους, ελεύθερα στους δρόμους. Γι'αυτό κι έχουν μάτια εκφραστικά με βλέμμα ζωηρό κι όχι αποχαύνωσης λόγω tablet...​

Για το δείπνο επελέγη το εστιατόριο 4 sisters με ζωντανό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, κοινώς πιο τουριστίλα πεθαίνεις. Το μενού είχε μπουφέ με αιθιοπικά καλούδια αλλά κι ευρωπαϊκή κουζίνα για όσους έβρισκαν τις ντόπιες γεύσεις ιδιαίτερα πικάντικες. Το κρέας όμως εκτός από πικάντικο ήταν και σκληρό, σχεδόν δεν τρωγόταν. Έτσι περιοριστήκαμε στις χορτοφαγικές επιλογές και τα ευρωπαϊκά εδέσματα. Η βραδιά έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια όπου η χυμώδης ιδιοκτήτρια έδωσε ρέστα. Μαζί με όλες τις φυλές του Ισραήλ βρεθήκανε κάποιοι από μας να λικνίζονται σε ρυθμούςγιάνγκα μιμούμενοι κακέκτυπα τις κομψές χορευτικές κινήσεις των ιθαγενών. Με μια λέξη καταξευτελιστήκαμε…

Το Gonder για τα δεδομένα της υποσαχάριας Αφρικής έχει πλούσια ιστορικά αξιοθέατα, τα οποία όμως αμφιβάλλω αν θα καθηλώσουν έναν ταξιδεμένο επισκέπτη (από κάστρα η Ευρώπη να φάν κι οι κότες).
Θα μου μείνει όμως νοσταλγικά η χαλαρή του επαρχιώτικη ατμόσφαιρα κι οι εικόνες στους δρόμους σαν το καλύτερο πρελούδιο στην μοναδική αυτή χώρα.​

 

[alexandra80]

μαζωχτείτε.... έχουμε γουρουνοχαρές ....

Tι υπέροχη εξιστόρηση και εικόνες! Ταξιδεύω μαζί σου νοερά,γεμίζοντας το μυαλό μου...

 

[LULLU]

τα εχουμε πει ...αψογα παντα..

 

[isabelle]

Κεντάς και πάλι!

 

[GTS]

Φανταστικες φωτογραφίες