dbalats
Member
- Μηνύματα
- 136
- Likes
- 1.375
ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ
Λίγες χώρες συσκοτίζονται τόσο από παρεξηγήσεις, όσο η Αιθιοπία. Οι περισσότεροι ξένοι την σχετίζουν με ξηρασία και με πείνα και συνήθως την θεωρούν σαν μια περιοχή αδιαμόρφωτης ερήμου, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια από τις πιο υγρές, πιο γόνιμες και πιο σκηνικά όμορφες χώρες της Αφρικής. Υπό την ανάμνηση του εγκληματικού καθεστώτος του Μεγκίστου, που διατήρησε την εξουσία στις δεκαετίες του 1970 και 1980, και πολύ συχνά ενταγμένη στην ίδια λίστα με τις μαστιζόμενες από πολέμους γειτονικές της χώρες Σουδάν και Σομαλία, η Αιθιοπία είναι στην πραγματικότητα μια ειρηνική, λειτουργική δημοκρατία που συγκατοικείται από δύο από τις παλαιότερες του κόσμου και αμοιβαία περισσότερο ανεκτικές, Χριστιανικές και Ισλαμικές κοινότητες. Είναι επίσης ένας βαθύτατα υποτιμημένος ταξιδιωτικός προορισμός. Κουρνιασμένη στα πολιτιστικά σταυροδρόμια της Ανατολικής Αφρικής και της Αραβίας, αποτελεί μια μοναδική και μαγευτική σύντηξη Αφρικανικών και Μεσο-Ανατολικών επιρροών που αντανακλούν μια μακριά, επεισοδιακή ιστορία που εξαπλώνεται πολλές χιλιάδες χρόνια προς τα πίσω, ενώ τα απολιθώματα αποδεικνύουν ότι η προϊστορία της Αιθιοπίας φθάνει μέχρι τις αρχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Σαν αποτέλεσμα, η χώρα καυχάται για έναν πλούτο ιστορικών τόπων δίχως παράλληλο στην υπο-Σαχάρια Αφρική, με πιο φημισμένη την διάσημη τριάδα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO: τις λαξεμένες σε βράχους εκκλησίες της Lalibela, τα πεδία στηλών στο Axum και τους πέτρινους πύργους του Gondar. H Aιθιοπία είναι επίσης αναμφίβολα η πιο γραφική χώρα της ηπείρου, που κυριαρχείται από ένα υψηλό κεντρικό οροπέδιο, το οποίο πέφτει απότομα στο χάσμα της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος. Εδώ είναι ένας τόπος που μπορείς να να πεζοπορήσεις σε υψόμετρο μεγαλύτερο από τα 3.000 μέτρα πάνω από την θάλασσα (στο όρη Simien και Bale), ή να επισκεφθείς το χαμηλότερο σημείο της Αφρικανικής ηπείρου, το Κοίλωμα Danakil. Ενδιάμεσα βρίσκονται καταπράσινα βουνά και συγκλονιστικές έρημοι, ιλιγγιώδη φαράγγια και σαρωτικές σαβάννες, απέραντες λίμνες και υψηλά οροπέδια.
Η Αιθιοπία και ο λαός της σήμερα διατηρούν την άγρια ανεξαρτησία πνεύματος που την έκανε την μοναδική Αφρικανική χώρα που κατόρθωσε να ξεφύγει από την Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Από πολλές απόψεις, δεν είναι σαν πουθενά αλλού στη γη. Το πικάντικο φαγητό της Αιθιοπίας είναι ολοκληρωτικά μοναδικό και έτσι είναι και η Αιθιοπική μουσική και χορός, η γραφή της Αμχαρικής γλώσσας, και ο κεντρικός ρόλος του Χριστιανισμού, με μυστήριους αντίλαλους από το Αρχαίο Ισραήλ. Χωρίς ποτέ να αποτελεί το ευκολότερο μέρος για να ταξιδέψεις, η Αιθιοπία, πιο πολύ από τις περισσότερες χώρες, σπρώχνει συχνά τους ταξιδιώτες έξω από την comfort zone. Αλλά είναι επίσης, μια χώρα της οποίας η μοναδικότητα και η εγγενής ιδιομορφία διαποτίζει κάθε μέρα που περνάς εκεί με μια αύρα περιπέτειας και ανακάλυψης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα για την Αιθιοπία στο Travelstories, που είναι μάλλον πλεονασμός μια ακόμη ταξιδιωτική ιστορία. Παρ’όλα αυτά, αποφάσισα να γράψω και την δική μου, παραλείποντας όμως τις πολυειπωμένες περιγραφές και λεπτομέρειες για την χώρα, και εστιάζοντας σε κάποιες χρηστικές πληροφορίες και σε μερικά μέρη που, από ότι είδα, δεν έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες ιστορίες. Ο κυριότερος λόγος, όμως, είναι ότι από τις αναρτήσεις που έκανα στην σελίδα μου στο FB, πάρα πολλές φωτογραφίες μου κόπηκαν σαν “’άσεμνες”, ενώ κατά περιόδους ήμουν και μπλοκαρισμένος! Πρόκειται για την γνωστή Αμερικανική σεμνοτυφία, που εξισώνει τις φωτογραφίες στις φυλές της Αφρικής με το πορνό. Ελπίζω λοιπόν εδώ, να μου δοθεί η ευκαιρία να ανεβάσω μερικές από τις φωτογραφίες αυτές.
Η Αιθιοπία είναι τρεις χώρες σε μία. Ο Χριστιανικός Βορράς, ο Φυλετικός Νότος και η Μουσουλμανική Ανατολή. Αν δεν πας και στις τρεις περιοχές, δεν μπορείς να πεις ότι έχεις ολοκληρωμένη άποψη για την χώρα. Χρειάζονται όμως πολλές ημέρες, και κάποτε τα κατάφερα να βρω τις 25 ημέρες που διήρκεσε το ταξίδι μου αυτό. Λίγα λόγια λοιπόν και για τα οικονομικά του ταξιδιού. Πρόκειται για ακριβή χώρα όσον αφορά το ταξίδι. Το ακριβότερο είναι η μετακίνηση, ιδίως επειδή στο Νότο οι δρόμοι είναι ανύπαρκτοι. Υπάρχουν κάποια λεωφορεία της κακιάς ώρας, αλλά οι ουρές στις στάσεις είναι ατέλειωτες και πρέπει να είσαι πολύ νέος, πολύ αποφασισμένος και να διαθέτεις και ατέλειωτο χρόνο για να τα χρησιμοποιήσεις. Επομένως, η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι μονόδρομος. Ψάχνοντας λοιπόν στα τοπικά τουριστικά πρακτορεία, είδα κάτι υπέρογκες τιμές. Αλληλογράφησα με 20 τουλάχιστον πρακτορεία, και βρήκα διάφορα πακέτα, όλα υπερτιμημένα. Μεταξύ των πρακτορείων ήταν και το Pangean Safaris του Έλληνα Χρήστου Μιχαηλίδη, με τον οποίον έχουν ταξιδέψει πολλοί Έλληνες. Ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος, επικοινώνησε μαζί μου και τηλεφωνικά από την Αιθιοπία, όπου είναι η έδρα του, αλλά και πάλι η προσφορά του μου φάνηκε ακριβή.
Τελικά, την λύση έδωσε μιά καλή φίλη που γνώρισα μέσω FB (να και μια χρησιμότητα της κοινωνικής δικτύωσης), η οποία είχε κάνει πρόσφατα 2-3 επισκέψεις στην Αιθιοπία χρησιμοποιώντας έναν ντόπιο πράκτορα freelancer, τον Fitretu Getachew, ο οποίος μου έδωσε την καλύτερη τιμή. Παρέλειψα να πω ότι σε όλα τα πρακτορεία είχα δώσει το πρόγραμμα που είχα σχεδιάσει καθώς και τα ξενοδοχεία στα οποία ήθελα να μου κλείσουν διανυκτέρευση, επειδή η χώρα στερείται πολλών καλών ξενοδοχείων και δεν ήθελα να ταλαιπωρηθούμε σε τίποτα απίθανα καταλύματα, άλλωστε έχουν περάσει τα χρόνια της νιότης που κοιμόμασταν όπου νάναι. Το κόστος τελικά ήταν αρκετό, 2.200 € το άτομο για δυο ζευγάρια που συμμετείχαμε στο ταξίδι, δίχως τα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία είχαμε κλείσει με την Turkish Airlines για 600 €. Στα 2.200 € όμως συμπεριλαμβάνονταν τα πάντα, οι διανυκτερεύσεις, η μετακίνηση με ξεναγό (τον Fitretu σε όλο το ταξίδι και τοπικό ξεναγό σε κάθε πόλη) και οδηγό με ένα ολοκαίνουργιο μεγάλο Land Cruiser, πλήρης διατροφή, οι είσοδοι και οι εκδρομές, η τριήμερη εκδρομή σε Danakil-Dallol-Erta Ale, τα αεροπορικά εισιτήρια για μια διαδρομή που κάναμε στη χώρα (Αddis-Lalibela), ακόμη και τα tips σε όσους φωτογραφίζαμε που είτε τα πλήρωνε ο Fitretu στον αρχηγό του χωριού, ή μας έδινε κάθε φορά τα χρήματα για να πληρώνουμε εμείς μεμονωμένα. Δυστυχώς, δύσκολα φωτογραφίζεις στην Αιθιοπία δίχως να πληρώσεις, ιδίως στο Νότο.
Στο πρόγραμμά μας είχαμε μόνο μιά αεροπορική μετακίνηση, από την Addis Ababa στη Lalibela, επειδή θέλαμε να γυρίσουμε όλη τη χώρα και όχι να πάρουμε απλώς μια γεύση από τις πόλεις-αξιοθέατα. Η μετακίνηση αυτή ήταν με την Ethiopian Airlines, πολύ καλή εταιρεία, παρά το πρόσφατο ατύχημα του 737 Μax, για το οποίο φαίνεται ότι δεν έφταιγε αυτή, αλλά η Boeing και ο προβληματικός σχεδιασμός του αεροσκάφους, γιαυτό και τα έχουν αποσύρει εδώ και πολύ καιρό σε όλο τον κόσμο. Δυο λόγια τώρα για τις εσωτερικές πτήσεις με την Ethiopian, μιας και πολλοί ταξιδιώτες, αφενός ελλείψει χρόνου και αφετέρου για να αποφύγουν την ταλαιπωρία στους δρόμους της Αιθιοπίας, επιλέγουν αρκετές εσωτερικές αεροπορικές μετακινήσεις. Εάν κάποιος κάνει την διεθνή πτήση με την Ethiopian, έχει έκπτωση τουλάχιστον 50% σε όλες τις εσωτερικές πτήσεις. Λάβετε, επίσης, υπόψιν ότι πρόσφατα η Ethiopian Airlines ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για Addis Ababa και θεωρείται αρκετά καλή εταιρεία. Δεν ξέρω αν θα τις συνεχίσει, μετά τους περιορισμούς με τον κορωνοϊό. Η συμβουλή μου πάντως είναι για όποιον μπορεί να βρει τον χρόνο, να επιδιώξει τις οδικές διαδρομές, επειδή είναι μοναδικές, και τόσο λόγω τοπίων, αλλά λόγω των σκηνών της καθημερινής ζωής που συναντάς.
Ένα μικρό πρόβλημα είχαμε με την διανυκτέρευση στην Lalibela. Είχαμε προτείνει στον Fitretu κάποιο καλό ξενοδοχείο, καθυστέρησε όμως λίγο να κάνει την κράτηση, και τελικά δεν έβρισκε διαθεσιμότητα, επειδή ήταν των Φώτων, η περίφημη γιορτή Timkat των Αιθιόπων. Συμφωνήσαμε τότε, να κλείσουμε μόνοι μας το ξενοδοχείο στην Lalibela, και να αφαιρέσουμε το κόστος από το συνολικό ποσόν. Κάναμε λοιπόν την κράτηση, μερικούς μήνες πριν σε κάποιο άλλο καλό ξενοδοχείο, αλλά 1-2 μήνες πριν το ταξίδι μας έστειλαν μήνυμα από την ρεσέψιον του ξενοδοχείου, ότι λόγω Φώτων η κράτηση (που είχε γίνει μέσω Booking) δεν ισχύει, και ότι πρέπει αντί για 3 βράδυα να κλείσουμε 4 υποχρεωτικά, σε αυξημένη τιμή! Σε αλληλογραφία μας λοιπόν και σε διαμαρτυρίες στο Booking, δεν βρίσκαμε άκρη, το μεν Booking μας έλεγε ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν στην αρχική τιμή και στα 3 βράδυα, βάσει της αρχικής συμφωνίας, ενώ αυτοί έλεγαν ότι έχετε δίκιο, έχει δίκιο και το Booking, αλλά καλό θα είναι να χρεωθείτε 4 βραδιές στην αυξημένη τιμή, η γνωστή Αφρικανική συνεννόηση (ΤΙΑ-This is Africa)! Παρότι δεν είχαμε free cancellation, αρχίσαμε να ψάχνουμε για άλλο ξενοδοχείο, βρήκαμε άλλα δύο, που έλεγαν τα ίδια – άλλη τιμή στο Booking, άλλη σε εμάς, και τελικά βρήκαμε ένα που δεν μας ζήτησε αύξηση, κάπως ακριβότερο από τα προηγούμενα, και συμφωνήσαμε με τον Fitretu να κάνουμε την κράτηση και να πληρώσουμε την διαφορά εμείς. Επίσης, το Booking δέχθηκε να κάνουμε free cancellation του αρχικού ξενοδοχείου, κατόπιν όλης αυτής της ταλαιπωρίας μας.
Όπως έγραψα και πριν, επιλέξαμε πολύ καλά ξενοδοχεία, εφάμιλλα και σε μερικές περιπτώσεις καλύτερα από τα καταλύματα που χρησιμοποιούν τα 3-4 Ελληνικά πρακτορεία που κάνουν το ταξίδι αυτό. Για παράδειγμα, γνωστό πρακτορείο της Αθήνας, που κοστολογεί την εκδρομή με παρόμοιο δρομολόγιο με την δική μας γύρω στις 5.000 € το άτομο, μένει σε κάτι μέτρια λότζ στη Λίμνη Langano, ενώ εμείς μείναμε 80 χιλιόμετρα πιό πέρα σε ένα ωραιότατο ξενοδοχείο της εξαιρετικής αλυσίδας Heile Resort. Άλλο γνωστό πρακτορείο της Θεσσαλονίκης με παρόμοιες τιμές, κοιμίζει τους πελάτες του για δυό νύχτες σε σκηνές στο Εθνικό Πάρκο Mago, τάχα για να δουν καλά τους Mursi, μη λέγοντάς τους ότι 70 χιλιόμετρα πιό πέρα (σε πολύ καλό χωματόδρομο, το πολύ μιά ώρα διαδρομής) βρίσκεται η Jinka, με ωραιότατα λότζ. Tην γνώμη μου για τις υπηρεσίες των ελληνικών πρακτορείων την έγραψα στην προηγούμενη περιγραφή του ταξιδιού μου στο Πακιστάν, και δεν θέλω να τα ξαναγράψω εδώ.
Μετά την παρένθεση αυτή λίγες πληροφορίες και για την βίζα. Βγαίνει πλέον online στο site https://www.evisa.gov.et/, με κόστος γύρω στα 50 $. Προσέξτε όμως, η χρέωση θα σας έρθει αργότερα στον λογαριασμό της Πιστωτικής Κάρτας σας, και μάλιστα χρεωμένη από την Ethiopian Airlines, έτσι τουλάχιστον συνέβη σε εμένα. Έχοντας ξεχάσει αυτό και μη καταλαβαίνοντας γιατί μπήκε η χρέωση αυτή από την αερογραμμή, επικοινώνησα με την Τράπεζά μου, όπου με πληροφόρησαν ότι πρόκειται για την χρέωση της βίζας. Eπίσης, υπάρχει και η επιλογή της βίζας on arrival για την χώρα μας, αλλά εγώ πάντοτε αν μπορώ βγάζω την βίζα εκ των προτέρων, διότι αφενός γλιτώνεις τις μεγάλες ουρές στο αεροδρόμιο και αφετέρου δεν είσαι στο έλεος του κάθε κρετίνου υπαλλήλου του τελωνείου της χώρας που επισκέπτεσαι. Τέλος, για την μετακίνηση μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι, ο οδηγός μας Heile ήταν ένας νεαρός Αιθίοπας που οδηγούσε τόσο προσεκτικά, μέχρι που τον ρωτήσαμε αν το αυτοκίνητο ήταν δικό του και φυσικά έσκασε στα γέλια. Το Land Cruiser είχε 3 σειρές καθισμάτων, μπροστά καθόταν ο οδηγός και ο ένας επιβάτης, πίσω οι υπόλοιποι τρεις, και υπήρχε ακόμη μιά σειρά στο τέλος, όπου κάθονταν ο Fitretu. Γενικά, ήταν άνετα, επειδή το τζιπ ήταν πολύ μεγάλο, και ευτυχώς επειδή οι διαδρομές ήταν πολύωρες. Οι αποσκευές μας ήταν φορτωμένες στην οροφή, μιάς και την τελευταία σειρά την χρησιμοποιούσαμε για καθίσματα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ADDIS ABABA
Μια πόλη δίχως ιδιαίτερο χρώμα, με κάποια αξιοθέατα και με μιά αχανή γραφική αγορά, το Mercato, που θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά στην Αφρική. Ξεχωρίζουν κάποια μνημεία, όπως το Tiglachin, το Arat Kilo, και μερικοί αξιόλογοι ναοί, κυρίως ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας και ο Καθεδρικός του Αγίου Γεωργίου. Το απόλυτο must όμως είναι το Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας, στο οποίο φιλοξενούνται πολλοί καλλιτεχνικοί θησαυροί. Εδώ εκτίθενται, εκτός από σπουδαίους πίνακες, πολλά πολύτιμα τοπικά αρχαιολογικά ευρήματα όπως τα απολιθωμένα κατάλοιπα των πρώτων ανθρωπιδών, το πιο φημισμένο από τα οποία είναι η ονομαστή “Λούσυ”, μέρος του σκελετού ενός δείγματος Αυστραλοπιθήκου του αφάριου.
Ένα άλλο ενδιαφέρον μουσείο είναι το Αναμνηστικό Μουσείο των Μαρτύρων του “Ερυθρού Τρόμου”, που ιδρύθηκε το 2010 σαν φόρος τιμής σε εκείνους που πέθαναν κατά την διάρκεια του Ερυθρού Τρόμου υπό την κυβέρνηση Derg. Το μουσείο έχει εκθέσεις από όργανα βασανιστηρίου, κρανία και οστά, φέρετρα, ματωμένα ρούχα και φωτογραφίες των θυμάτων. Ο Mengistu Haile Mariam ήταν ο πρόεδρος της Derg, της στρατιωτικής χούντας που κυβέρνησε την Αιθιοπία το 1977–87, και ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας κατά το 1987-91. Η Derg ανέλαβε την εξουσία κατά την Αιθιοπική Επανάσταση, ακολουθώντας την εκθρόνιση του Αυτοκράτορα Haile Selassie του 1ου το 1974, σημειώνοντας το τέλος της Σολομωντικής δυναστείας, η οποία είχε κυβερνήσει την Αιθιοπία από τον 13ο αιώνα. Ο Mengistu απομάκρυνε τους αντιπάλους του για εξουσία από την Derg και ανέδειξε τον εαυτό του σε δικτάτορα της Αιθιοπίας, προσπαθώντας να εκμοντερνίσει την φεουδαρχική οικονομία της Αιθιοπίας, μέσω πολιτικών που υποτίθεται ότι είχε εμπνευσθεί από τον Μαρξισμό-Λενινισμό, όπως η εθνικοποίηση και η αναδιανομή της γης. Η αιματηρή του εδραίωση στην εξουσία το 1977-78 είναι γνωστή σαν ο Αιθιοπικός Ερυθρός Τρόμος, μια κτηνώδης καταστολή των ομάδων της αντιπολίτευσης και πολιτών.
Στην πρωτεύουσα μείναμε δυο βραδιές, η πρώτη ήταν για ξεκούραση αμέσως μετά το αεροπορικό ταξίδι, ενώ η επόμενη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην γνωριμία της πόλης, προτού πετάξουμε το επόμενο πρωί για την Lalibela.
Σκηνές από το Mercato της Addis Ababa, την μεγαλύτερη αγορά της Αφρικής
Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας, Addis Ababa
Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου, Addis Ababa
To μνημείο Tiglachin στην Addis Ababa, αναμνηστικό στους Αιθίοπες και Κουβανούς στρατιώτες που αναμίχθηκαν στον Πόλεμο Ogaden, την Σομαλική εισβολή στην Αιθιοπία για την αμφισβητούμενη Αιθιοπική περιοχή του Ogaden
Arat Kilo, μνημείο στην Addis Ababa που ανεγέρθηκε προς τιμήν της απελευθέρωσης της Αιθιοπίας από τα 5 χρόνια της Ιταλικής Φασιστικής κατοχής (1936 - 1941)
Το μνημείο Yekatit 12 στην Addis Ababa, εις μνήμην της σφαγής που διέπραξαν οι Ιταλοί, μετά από την απόπειρα δολοφονίας του Rodolfo Graziani στις 19 Φεβρουαρίου 1937 (ή Yekatit 12 είναι η αντίστοιχη ημερομηνία της σφαγής στο Αιθιοπικό ημερολόγιο)
Άγαλμα του Αυτοκράτορα Μenelik II, ο οποίος στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα κατάφερε αποφασιστικές νίκες κατά των Ιταλών, επέκτεινε την Αιθιοπία και άρχισε την διαδικασία εκσυγχρονισμού της
Στο κέντρο της Addis Ababa
Φωτογραφίες από το Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας στην Addis Ababa
Στο Αναμνηστικό Μουσείο των Μαρτύρων του “Ερυθρού Τρόμου”, Addis Ababa
Το υπέροχο ανάγλυφο της Αιθιοπίας κατά την πτήση από Addis Ababa προς Lalibela
Λίγες χώρες συσκοτίζονται τόσο από παρεξηγήσεις, όσο η Αιθιοπία. Οι περισσότεροι ξένοι την σχετίζουν με ξηρασία και με πείνα και συνήθως την θεωρούν σαν μια περιοχή αδιαμόρφωτης ερήμου, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια από τις πιο υγρές, πιο γόνιμες και πιο σκηνικά όμορφες χώρες της Αφρικής. Υπό την ανάμνηση του εγκληματικού καθεστώτος του Μεγκίστου, που διατήρησε την εξουσία στις δεκαετίες του 1970 και 1980, και πολύ συχνά ενταγμένη στην ίδια λίστα με τις μαστιζόμενες από πολέμους γειτονικές της χώρες Σουδάν και Σομαλία, η Αιθιοπία είναι στην πραγματικότητα μια ειρηνική, λειτουργική δημοκρατία που συγκατοικείται από δύο από τις παλαιότερες του κόσμου και αμοιβαία περισσότερο ανεκτικές, Χριστιανικές και Ισλαμικές κοινότητες. Είναι επίσης ένας βαθύτατα υποτιμημένος ταξιδιωτικός προορισμός. Κουρνιασμένη στα πολιτιστικά σταυροδρόμια της Ανατολικής Αφρικής και της Αραβίας, αποτελεί μια μοναδική και μαγευτική σύντηξη Αφρικανικών και Μεσο-Ανατολικών επιρροών που αντανακλούν μια μακριά, επεισοδιακή ιστορία που εξαπλώνεται πολλές χιλιάδες χρόνια προς τα πίσω, ενώ τα απολιθώματα αποδεικνύουν ότι η προϊστορία της Αιθιοπίας φθάνει μέχρι τις αρχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Σαν αποτέλεσμα, η χώρα καυχάται για έναν πλούτο ιστορικών τόπων δίχως παράλληλο στην υπο-Σαχάρια Αφρική, με πιο φημισμένη την διάσημη τριάδα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO: τις λαξεμένες σε βράχους εκκλησίες της Lalibela, τα πεδία στηλών στο Axum και τους πέτρινους πύργους του Gondar. H Aιθιοπία είναι επίσης αναμφίβολα η πιο γραφική χώρα της ηπείρου, που κυριαρχείται από ένα υψηλό κεντρικό οροπέδιο, το οποίο πέφτει απότομα στο χάσμα της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος. Εδώ είναι ένας τόπος που μπορείς να να πεζοπορήσεις σε υψόμετρο μεγαλύτερο από τα 3.000 μέτρα πάνω από την θάλασσα (στο όρη Simien και Bale), ή να επισκεφθείς το χαμηλότερο σημείο της Αφρικανικής ηπείρου, το Κοίλωμα Danakil. Ενδιάμεσα βρίσκονται καταπράσινα βουνά και συγκλονιστικές έρημοι, ιλιγγιώδη φαράγγια και σαρωτικές σαβάννες, απέραντες λίμνες και υψηλά οροπέδια.
Η Αιθιοπία και ο λαός της σήμερα διατηρούν την άγρια ανεξαρτησία πνεύματος που την έκανε την μοναδική Αφρικανική χώρα που κατόρθωσε να ξεφύγει από την Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Από πολλές απόψεις, δεν είναι σαν πουθενά αλλού στη γη. Το πικάντικο φαγητό της Αιθιοπίας είναι ολοκληρωτικά μοναδικό και έτσι είναι και η Αιθιοπική μουσική και χορός, η γραφή της Αμχαρικής γλώσσας, και ο κεντρικός ρόλος του Χριστιανισμού, με μυστήριους αντίλαλους από το Αρχαίο Ισραήλ. Χωρίς ποτέ να αποτελεί το ευκολότερο μέρος για να ταξιδέψεις, η Αιθιοπία, πιο πολύ από τις περισσότερες χώρες, σπρώχνει συχνά τους ταξιδιώτες έξω από την comfort zone. Αλλά είναι επίσης, μια χώρα της οποίας η μοναδικότητα και η εγγενής ιδιομορφία διαποτίζει κάθε μέρα που περνάς εκεί με μια αύρα περιπέτειας και ανακάλυψης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα για την Αιθιοπία στο Travelstories, που είναι μάλλον πλεονασμός μια ακόμη ταξιδιωτική ιστορία. Παρ’όλα αυτά, αποφάσισα να γράψω και την δική μου, παραλείποντας όμως τις πολυειπωμένες περιγραφές και λεπτομέρειες για την χώρα, και εστιάζοντας σε κάποιες χρηστικές πληροφορίες και σε μερικά μέρη που, από ότι είδα, δεν έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες ιστορίες. Ο κυριότερος λόγος, όμως, είναι ότι από τις αναρτήσεις που έκανα στην σελίδα μου στο FB, πάρα πολλές φωτογραφίες μου κόπηκαν σαν “’άσεμνες”, ενώ κατά περιόδους ήμουν και μπλοκαρισμένος! Πρόκειται για την γνωστή Αμερικανική σεμνοτυφία, που εξισώνει τις φωτογραφίες στις φυλές της Αφρικής με το πορνό. Ελπίζω λοιπόν εδώ, να μου δοθεί η ευκαιρία να ανεβάσω μερικές από τις φωτογραφίες αυτές.
Η Αιθιοπία είναι τρεις χώρες σε μία. Ο Χριστιανικός Βορράς, ο Φυλετικός Νότος και η Μουσουλμανική Ανατολή. Αν δεν πας και στις τρεις περιοχές, δεν μπορείς να πεις ότι έχεις ολοκληρωμένη άποψη για την χώρα. Χρειάζονται όμως πολλές ημέρες, και κάποτε τα κατάφερα να βρω τις 25 ημέρες που διήρκεσε το ταξίδι μου αυτό. Λίγα λόγια λοιπόν και για τα οικονομικά του ταξιδιού. Πρόκειται για ακριβή χώρα όσον αφορά το ταξίδι. Το ακριβότερο είναι η μετακίνηση, ιδίως επειδή στο Νότο οι δρόμοι είναι ανύπαρκτοι. Υπάρχουν κάποια λεωφορεία της κακιάς ώρας, αλλά οι ουρές στις στάσεις είναι ατέλειωτες και πρέπει να είσαι πολύ νέος, πολύ αποφασισμένος και να διαθέτεις και ατέλειωτο χρόνο για να τα χρησιμοποιήσεις. Επομένως, η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι μονόδρομος. Ψάχνοντας λοιπόν στα τοπικά τουριστικά πρακτορεία, είδα κάτι υπέρογκες τιμές. Αλληλογράφησα με 20 τουλάχιστον πρακτορεία, και βρήκα διάφορα πακέτα, όλα υπερτιμημένα. Μεταξύ των πρακτορείων ήταν και το Pangean Safaris του Έλληνα Χρήστου Μιχαηλίδη, με τον οποίον έχουν ταξιδέψει πολλοί Έλληνες. Ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος, επικοινώνησε μαζί μου και τηλεφωνικά από την Αιθιοπία, όπου είναι η έδρα του, αλλά και πάλι η προσφορά του μου φάνηκε ακριβή.
Τελικά, την λύση έδωσε μιά καλή φίλη που γνώρισα μέσω FB (να και μια χρησιμότητα της κοινωνικής δικτύωσης), η οποία είχε κάνει πρόσφατα 2-3 επισκέψεις στην Αιθιοπία χρησιμοποιώντας έναν ντόπιο πράκτορα freelancer, τον Fitretu Getachew, ο οποίος μου έδωσε την καλύτερη τιμή. Παρέλειψα να πω ότι σε όλα τα πρακτορεία είχα δώσει το πρόγραμμα που είχα σχεδιάσει καθώς και τα ξενοδοχεία στα οποία ήθελα να μου κλείσουν διανυκτέρευση, επειδή η χώρα στερείται πολλών καλών ξενοδοχείων και δεν ήθελα να ταλαιπωρηθούμε σε τίποτα απίθανα καταλύματα, άλλωστε έχουν περάσει τα χρόνια της νιότης που κοιμόμασταν όπου νάναι. Το κόστος τελικά ήταν αρκετό, 2.200 € το άτομο για δυο ζευγάρια που συμμετείχαμε στο ταξίδι, δίχως τα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία είχαμε κλείσει με την Turkish Airlines για 600 €. Στα 2.200 € όμως συμπεριλαμβάνονταν τα πάντα, οι διανυκτερεύσεις, η μετακίνηση με ξεναγό (τον Fitretu σε όλο το ταξίδι και τοπικό ξεναγό σε κάθε πόλη) και οδηγό με ένα ολοκαίνουργιο μεγάλο Land Cruiser, πλήρης διατροφή, οι είσοδοι και οι εκδρομές, η τριήμερη εκδρομή σε Danakil-Dallol-Erta Ale, τα αεροπορικά εισιτήρια για μια διαδρομή που κάναμε στη χώρα (Αddis-Lalibela), ακόμη και τα tips σε όσους φωτογραφίζαμε που είτε τα πλήρωνε ο Fitretu στον αρχηγό του χωριού, ή μας έδινε κάθε φορά τα χρήματα για να πληρώνουμε εμείς μεμονωμένα. Δυστυχώς, δύσκολα φωτογραφίζεις στην Αιθιοπία δίχως να πληρώσεις, ιδίως στο Νότο.
Στο πρόγραμμά μας είχαμε μόνο μιά αεροπορική μετακίνηση, από την Addis Ababa στη Lalibela, επειδή θέλαμε να γυρίσουμε όλη τη χώρα και όχι να πάρουμε απλώς μια γεύση από τις πόλεις-αξιοθέατα. Η μετακίνηση αυτή ήταν με την Ethiopian Airlines, πολύ καλή εταιρεία, παρά το πρόσφατο ατύχημα του 737 Μax, για το οποίο φαίνεται ότι δεν έφταιγε αυτή, αλλά η Boeing και ο προβληματικός σχεδιασμός του αεροσκάφους, γιαυτό και τα έχουν αποσύρει εδώ και πολύ καιρό σε όλο τον κόσμο. Δυο λόγια τώρα για τις εσωτερικές πτήσεις με την Ethiopian, μιας και πολλοί ταξιδιώτες, αφενός ελλείψει χρόνου και αφετέρου για να αποφύγουν την ταλαιπωρία στους δρόμους της Αιθιοπίας, επιλέγουν αρκετές εσωτερικές αεροπορικές μετακινήσεις. Εάν κάποιος κάνει την διεθνή πτήση με την Ethiopian, έχει έκπτωση τουλάχιστον 50% σε όλες τις εσωτερικές πτήσεις. Λάβετε, επίσης, υπόψιν ότι πρόσφατα η Ethiopian Airlines ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για Addis Ababa και θεωρείται αρκετά καλή εταιρεία. Δεν ξέρω αν θα τις συνεχίσει, μετά τους περιορισμούς με τον κορωνοϊό. Η συμβουλή μου πάντως είναι για όποιον μπορεί να βρει τον χρόνο, να επιδιώξει τις οδικές διαδρομές, επειδή είναι μοναδικές, και τόσο λόγω τοπίων, αλλά λόγω των σκηνών της καθημερινής ζωής που συναντάς.
Ένα μικρό πρόβλημα είχαμε με την διανυκτέρευση στην Lalibela. Είχαμε προτείνει στον Fitretu κάποιο καλό ξενοδοχείο, καθυστέρησε όμως λίγο να κάνει την κράτηση, και τελικά δεν έβρισκε διαθεσιμότητα, επειδή ήταν των Φώτων, η περίφημη γιορτή Timkat των Αιθιόπων. Συμφωνήσαμε τότε, να κλείσουμε μόνοι μας το ξενοδοχείο στην Lalibela, και να αφαιρέσουμε το κόστος από το συνολικό ποσόν. Κάναμε λοιπόν την κράτηση, μερικούς μήνες πριν σε κάποιο άλλο καλό ξενοδοχείο, αλλά 1-2 μήνες πριν το ταξίδι μας έστειλαν μήνυμα από την ρεσέψιον του ξενοδοχείου, ότι λόγω Φώτων η κράτηση (που είχε γίνει μέσω Booking) δεν ισχύει, και ότι πρέπει αντί για 3 βράδυα να κλείσουμε 4 υποχρεωτικά, σε αυξημένη τιμή! Σε αλληλογραφία μας λοιπόν και σε διαμαρτυρίες στο Booking, δεν βρίσκαμε άκρη, το μεν Booking μας έλεγε ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν στην αρχική τιμή και στα 3 βράδυα, βάσει της αρχικής συμφωνίας, ενώ αυτοί έλεγαν ότι έχετε δίκιο, έχει δίκιο και το Booking, αλλά καλό θα είναι να χρεωθείτε 4 βραδιές στην αυξημένη τιμή, η γνωστή Αφρικανική συνεννόηση (ΤΙΑ-This is Africa)! Παρότι δεν είχαμε free cancellation, αρχίσαμε να ψάχνουμε για άλλο ξενοδοχείο, βρήκαμε άλλα δύο, που έλεγαν τα ίδια – άλλη τιμή στο Booking, άλλη σε εμάς, και τελικά βρήκαμε ένα που δεν μας ζήτησε αύξηση, κάπως ακριβότερο από τα προηγούμενα, και συμφωνήσαμε με τον Fitretu να κάνουμε την κράτηση και να πληρώσουμε την διαφορά εμείς. Επίσης, το Booking δέχθηκε να κάνουμε free cancellation του αρχικού ξενοδοχείου, κατόπιν όλης αυτής της ταλαιπωρίας μας.
Όπως έγραψα και πριν, επιλέξαμε πολύ καλά ξενοδοχεία, εφάμιλλα και σε μερικές περιπτώσεις καλύτερα από τα καταλύματα που χρησιμοποιούν τα 3-4 Ελληνικά πρακτορεία που κάνουν το ταξίδι αυτό. Για παράδειγμα, γνωστό πρακτορείο της Αθήνας, που κοστολογεί την εκδρομή με παρόμοιο δρομολόγιο με την δική μας γύρω στις 5.000 € το άτομο, μένει σε κάτι μέτρια λότζ στη Λίμνη Langano, ενώ εμείς μείναμε 80 χιλιόμετρα πιό πέρα σε ένα ωραιότατο ξενοδοχείο της εξαιρετικής αλυσίδας Heile Resort. Άλλο γνωστό πρακτορείο της Θεσσαλονίκης με παρόμοιες τιμές, κοιμίζει τους πελάτες του για δυό νύχτες σε σκηνές στο Εθνικό Πάρκο Mago, τάχα για να δουν καλά τους Mursi, μη λέγοντάς τους ότι 70 χιλιόμετρα πιό πέρα (σε πολύ καλό χωματόδρομο, το πολύ μιά ώρα διαδρομής) βρίσκεται η Jinka, με ωραιότατα λότζ. Tην γνώμη μου για τις υπηρεσίες των ελληνικών πρακτορείων την έγραψα στην προηγούμενη περιγραφή του ταξιδιού μου στο Πακιστάν, και δεν θέλω να τα ξαναγράψω εδώ.
Μετά την παρένθεση αυτή λίγες πληροφορίες και για την βίζα. Βγαίνει πλέον online στο site https://www.evisa.gov.et/, με κόστος γύρω στα 50 $. Προσέξτε όμως, η χρέωση θα σας έρθει αργότερα στον λογαριασμό της Πιστωτικής Κάρτας σας, και μάλιστα χρεωμένη από την Ethiopian Airlines, έτσι τουλάχιστον συνέβη σε εμένα. Έχοντας ξεχάσει αυτό και μη καταλαβαίνοντας γιατί μπήκε η χρέωση αυτή από την αερογραμμή, επικοινώνησα με την Τράπεζά μου, όπου με πληροφόρησαν ότι πρόκειται για την χρέωση της βίζας. Eπίσης, υπάρχει και η επιλογή της βίζας on arrival για την χώρα μας, αλλά εγώ πάντοτε αν μπορώ βγάζω την βίζα εκ των προτέρων, διότι αφενός γλιτώνεις τις μεγάλες ουρές στο αεροδρόμιο και αφετέρου δεν είσαι στο έλεος του κάθε κρετίνου υπαλλήλου του τελωνείου της χώρας που επισκέπτεσαι. Τέλος, για την μετακίνηση μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι, ο οδηγός μας Heile ήταν ένας νεαρός Αιθίοπας που οδηγούσε τόσο προσεκτικά, μέχρι που τον ρωτήσαμε αν το αυτοκίνητο ήταν δικό του και φυσικά έσκασε στα γέλια. Το Land Cruiser είχε 3 σειρές καθισμάτων, μπροστά καθόταν ο οδηγός και ο ένας επιβάτης, πίσω οι υπόλοιποι τρεις, και υπήρχε ακόμη μιά σειρά στο τέλος, όπου κάθονταν ο Fitretu. Γενικά, ήταν άνετα, επειδή το τζιπ ήταν πολύ μεγάλο, και ευτυχώς επειδή οι διαδρομές ήταν πολύωρες. Οι αποσκευές μας ήταν φορτωμένες στην οροφή, μιάς και την τελευταία σειρά την χρησιμοποιούσαμε για καθίσματα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ADDIS ABABA
Μια πόλη δίχως ιδιαίτερο χρώμα, με κάποια αξιοθέατα και με μιά αχανή γραφική αγορά, το Mercato, που θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά στην Αφρική. Ξεχωρίζουν κάποια μνημεία, όπως το Tiglachin, το Arat Kilo, και μερικοί αξιόλογοι ναοί, κυρίως ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας και ο Καθεδρικός του Αγίου Γεωργίου. Το απόλυτο must όμως είναι το Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας, στο οποίο φιλοξενούνται πολλοί καλλιτεχνικοί θησαυροί. Εδώ εκτίθενται, εκτός από σπουδαίους πίνακες, πολλά πολύτιμα τοπικά αρχαιολογικά ευρήματα όπως τα απολιθωμένα κατάλοιπα των πρώτων ανθρωπιδών, το πιο φημισμένο από τα οποία είναι η ονομαστή “Λούσυ”, μέρος του σκελετού ενός δείγματος Αυστραλοπιθήκου του αφάριου.
Ένα άλλο ενδιαφέρον μουσείο είναι το Αναμνηστικό Μουσείο των Μαρτύρων του “Ερυθρού Τρόμου”, που ιδρύθηκε το 2010 σαν φόρος τιμής σε εκείνους που πέθαναν κατά την διάρκεια του Ερυθρού Τρόμου υπό την κυβέρνηση Derg. Το μουσείο έχει εκθέσεις από όργανα βασανιστηρίου, κρανία και οστά, φέρετρα, ματωμένα ρούχα και φωτογραφίες των θυμάτων. Ο Mengistu Haile Mariam ήταν ο πρόεδρος της Derg, της στρατιωτικής χούντας που κυβέρνησε την Αιθιοπία το 1977–87, και ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας κατά το 1987-91. Η Derg ανέλαβε την εξουσία κατά την Αιθιοπική Επανάσταση, ακολουθώντας την εκθρόνιση του Αυτοκράτορα Haile Selassie του 1ου το 1974, σημειώνοντας το τέλος της Σολομωντικής δυναστείας, η οποία είχε κυβερνήσει την Αιθιοπία από τον 13ο αιώνα. Ο Mengistu απομάκρυνε τους αντιπάλους του για εξουσία από την Derg και ανέδειξε τον εαυτό του σε δικτάτορα της Αιθιοπίας, προσπαθώντας να εκμοντερνίσει την φεουδαρχική οικονομία της Αιθιοπίας, μέσω πολιτικών που υποτίθεται ότι είχε εμπνευσθεί από τον Μαρξισμό-Λενινισμό, όπως η εθνικοποίηση και η αναδιανομή της γης. Η αιματηρή του εδραίωση στην εξουσία το 1977-78 είναι γνωστή σαν ο Αιθιοπικός Ερυθρός Τρόμος, μια κτηνώδης καταστολή των ομάδων της αντιπολίτευσης και πολιτών.
Στην πρωτεύουσα μείναμε δυο βραδιές, η πρώτη ήταν για ξεκούραση αμέσως μετά το αεροπορικό ταξίδι, ενώ η επόμενη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην γνωριμία της πόλης, προτού πετάξουμε το επόμενο πρωί για την Lalibela.
Σκηνές από το Mercato της Addis Ababa, την μεγαλύτερη αγορά της Αφρικής
Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας, Addis Ababa
Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου, Addis Ababa
To μνημείο Tiglachin στην Addis Ababa, αναμνηστικό στους Αιθίοπες και Κουβανούς στρατιώτες που αναμίχθηκαν στον Πόλεμο Ogaden, την Σομαλική εισβολή στην Αιθιοπία για την αμφισβητούμενη Αιθιοπική περιοχή του Ogaden
Arat Kilo, μνημείο στην Addis Ababa που ανεγέρθηκε προς τιμήν της απελευθέρωσης της Αιθιοπίας από τα 5 χρόνια της Ιταλικής Φασιστικής κατοχής (1936 - 1941)
Το μνημείο Yekatit 12 στην Addis Ababa, εις μνήμην της σφαγής που διέπραξαν οι Ιταλοί, μετά από την απόπειρα δολοφονίας του Rodolfo Graziani στις 19 Φεβρουαρίου 1937 (ή Yekatit 12 είναι η αντίστοιχη ημερομηνία της σφαγής στο Αιθιοπικό ημερολόγιο)
Άγαλμα του Αυτοκράτορα Μenelik II, ο οποίος στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα κατάφερε αποφασιστικές νίκες κατά των Ιταλών, επέκτεινε την Αιθιοπία και άρχισε την διαδικασία εκσυγχρονισμού της
Στο κέντρο της Addis Ababa
Φωτογραφίες από το Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας στην Addis Ababa
Στο Αναμνηστικό Μουσείο των Μαρτύρων του “Ερυθρού Τρόμου”, Addis Ababa
Το υπέροχο ανάγλυφο της Αιθιοπίας κατά την πτήση από Addis Ababa προς Lalibela
Last edited:
